心中的香巴拉



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心中的香巴拉

创始人用自己的鼻血书写的一段文字。但因为天色已近黄昏，我们就没有去参观。
同样止于远眺的还有扎朗寺。贡嘎朗吉岭寺我们倒是去看了。据说有800年历史，有新殿旧殿各一座，全是木质建筑，黄灿灿的金顶倒是一个真金，一个黄铜。花10元门票，拉来一位喇嘛讲解，我从中学到一些对藏传佛教寺院的基本认识。比如黄教寺庙大多如这一座，一般总会供奉宗咯巴、弥勒佛、释迦牟尼，以及宗喀巴那两位著名的弟子：一世达赖和一世班禅。大大小小的佛像前，一般总会放置大大小小的活佛照片。那位喇嘛在我们手上系上一条*的平安绳，就是寺里的大活佛开过光的。后来在亚丁的冲古寺，我见到贡岭寺的活佛书写的募捐书，不知道是不是就是为我手上这条平安绳开光的那位呢。
在贡岭寺还见到闻名已久的酥油花，细节清晰，色彩艳丽，乍一看不像酥油做的，但扑鼻而来的酥油香味验证了它的身份。酥油闻起来香味浓郁，但入口后短暂的清香紧接着会被一股酸味代替，那是我尝了喇嘛拿给我们的造型小巧的酥油供品之后得出的结论。

稻城比我想象的干净整齐得多，各种设施也是应有尽有，包括网吧--这会让许多驴友感到满意。
我们住在“藏巴拉”，一家藏式风格的旅馆，环境不错，价格也不贵。不过我们后来了解到，旺季时这里的床位也一样紧张，而且价格是翻番地涨，这是后话了。
明天就要进入亚丁了，万里提醒，那里手机信号不通，及早与家人报平安。听起来就很有“与世隔绝”的味道了，隐隐兴奋起来。
躺在床上，始终不能睡得很沉。不知道是兴奋，还是高原的影响仍在继续。当然了，才刚刚上了高原啊，这对我有致命影响的高地。
没法怀疑这是高原藏区，但这里的风貌跟西藏所见的却又不同。阿里高原人烟稀少，几至荒凉，车子在荒原奔上一整天，最多能见到几顶已经丢空的帐篷。高天远地，最渺小的不过是人，无限苍凉却又相当刺激；而这里，处处可见青翠山谷，小河潺潺，漂亮的房子每座都像艺术品，一般是三层左右的泥土结构，建成梯形立方体，外墙涂上浓厚的棕色。最惹眼的是一溜整齐的窗子，四周都描上宽阔的白边，有些就连大门也饰以类似的边框或花纹，远远看去如同房子长满一身眼睛，轮廓分明，色彩浓郁。屋前屋后一般都种满庄稼，玉米、青稞、苹果树、鲜艳的大丽花和格桑花，袅袅炊烟带出人间温暖。显然，与阿里的游牧生活不同，这里的藏民早就务农定居，安定的环境想必与汉地农家差别不大，自然也沾染上一些汉地恶习，民风似乎并不很纯朴。像在路边偶然见到的一块普通草地，居然也被圈起来“雁过拔毛”地收费。
这里确实不是我认识的那片简单纯粹的高原，那片高原属于阳光，西藏的红草地，好像随便都比稻城边上的那一片艳丽得多。而川西高原，从天空的表情到大地的人群，更多地向我展示了复杂善变的一面。
想起了在雅江崎岖的山路上前行，一边是险峻山梁，一边是滔滔大江，烟雨迷离中车子一个转弯，我瞄到路口一个牌子：雅砻江走婚大峡谷。
是了，这里原是一片不一般的高原，地貌风景、人文内涵都相当独特丰富。雨雾掩映下，原是香格里拉多彩的风貌。
想通了，带一丝憧憬，欣然入睡。

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