梦幻阿里



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同进了迷宫，殿堂禅房都不会很大，样子也都差不多，互相的连通似乎并没有内地佛寺那样的方正严谨，但紧密贴合地势的样子又让人感到一种自然随意，漫不经心中透出不拘一格的灵动。
任何一本西藏旅游书都会介绍扎什伦布寺的地位，简单地说就是班禅的驻锡地。扎寺和班禅，和日喀则的关系，就等于布达拉宫和达赖，和拉萨的关系。一个民族有一种信仰，而这信仰又分衍出两套领导体系，但凡领袖不只一个，便会有各种或明或暗的微妙利害，这在我看来是一件饶有兴味的事。不知道为什么信仰如此单纯的民族会创造出这么不单纯的行政体系，或许这并不是普通的藏民造成的，我不知道。对藏传佛教实在没什么了解的我，对扎什伦布寺最深的印象只不过是它就像布达拉宫的一面镜子，看上去金光闪闪的。
吃过午饭继续赶路。路途是乏味的，直至司机告诉我们，前面那座在云中忽隐忽现的山峰就是珠穆朗玛峰，我们才突然兴奋起来，纷纷下车拍照。在我们前面不远的地方，也有一车游客在拍照，但他们好像不会再往前走了。许多赶路的游人，和珠峰的缘分就到这里。但我们是要继续走到珠峰大本营的，那是一个普通游客所能接触珠峰的最近距离。

在珠峰的一夜令人难忘，太多的第一次。
第一次睡在如此简陋的房间里：四张互相之间的间隙只能容一人站立的粗糙的木板床，对着房门的那张床的床脚再放一个一开门就能碰到的简单的木头脸盘架子，房间里就再也没有多余的空间。而“地板”是凹凸不平的泥土地，如果不是在这样寒冷的季节（不过也许这里不会有不冷的时候吧），恐怕多踩两脚就会扬起灰尘来的。
没有水，哪怕是冷水，洗脸用湿纸巾解决，洗澡当然欠奉。没有火，脸盆里放着一截蜡烛，但没有火柴，后来我们向别人借来火种才把蜡烛点燃。在这里追究被子的干净与否毫无意义，睡袋第一次派上用场。
这样的房间，一个床位收40元。
然而这是在珠峰脚下，世界上最高的寺庙绒布寺。像我这样的人，有多少机会可以睡在海拔5200米的地方，窗外星光灿烂，寒风浸润在每一个空气分子中。难得的是我睡得如此香，高原反应已经彻底离我而去。当然，小小一粒“高原康”，应该也算功不可没，至少给了我充足的信心，虽然事实证明，心情愉快确实才是治疗高原反应最好的药。
这里手机开始没信号，这里开始要查边防证，这里每人要交65元的管理费，车子要交400元的进山费，这里没水没电寒风刺骨，这里我的手开始变得树皮一般粗糙，但是有什么关系？这就是阿里之旅最真实的前奏，而且，我们来这里为的是看世界最高的珠穆朗玛峰！
第一次见识这样的“烛光晚餐”：在一间十来平方米的木头房子里，摆了几张最原始的木头长条桌，每张桌子点着一两支蜡烛。几十个中外游客，就挤在这间屋子里，排队等着这里能提供的唯一的一样晚餐——面条——从厨房一碗一碗地递出来。昏暗的烛光，连坐在对面的人的脸都看不清。但这间屋子里的人兴致都很高，他们用普通话、广东话、英语、法语大声小声地交谈，有人甚至在烛光下打起牌来！我在座位上发现一本别人遗留下来的杂志，上面全是德语文字。不知道除了珠峰脚下，还有什么地方可以在这么小这么简陋的空间聚集这么高密度的“联合国部队

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