梦幻阿里



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梦幻阿里

白漆，道班的标志鲜红夺目，有饭店有住宅，难怪可以作为一个落脚点了。从这以后道班一路都是，白漆黄漆的外墙都很新，完全不是南线上艰苦的马拉道班能比。但不知为什么，我老是想起像是隔绝人世的马拉道班，那一夜彻骨的寒风深深地印在记忆里。
不仅道班，事实上整个小北线的县城也比南线上的“繁华”得多。总有一条比较宽的水泥路，道路两边就是旅馆、饭店、商铺和浴室，有的地方甚至有路灯。当然浴室通常是不开的，但手机一般都有信号。小北线给我的感觉是一段一段的，有人的地方是单纯的聚集区，像内地最普通的小乡镇；没人的地方是单纯的风景区，茫茫高原，苍鹰高飞，羚羊奔跑。而南线风景和人是分不开的，人也是景的一部分，而且人也创造了风景，那风中摇曳的经幡，那精致沉默的玛尼石。

渐渐接近城市，人气越来越旺，通讯越来越发达，道路越来越好走，风光却越来越差。从日喀则回拉萨走的是新路，虽然也是山路，却比来时轻松好走得多。风景欠奉，我抓着相机，整个半天只在途中拍了一只牛皮船，再就是山崖间紫蓝色的高原小花。其实觉得缺少风景是走过阿里之后的一种暂时性“心理停留”，又见到大片大片的青稞田了，还有树木和房屋，房顶插着经幡，藏族小姑娘背着箩筐，好奇地向我们张望。这样的景致，出发前也曾为之激动的。
最终，回到拉萨。

（六）

想去西藏，就去吧。
出发之前在网上搜索，才知道有那么多的人憧憬西藏，而当中更有不少已经去过不止一次的。想去西藏，就去吧。有人发出召唤。确实，去西藏不用理由，只要还能感受，还分得出梦的色彩。
阿里不是秀水青山的地方，去过的人容易走极端，要么心有余悸，要么情有独钟，但要忘记恐怕不那么容易。回来之后我在网上甚至看到一条点评：“我要和我最爱的人一起到那里，让神山圣湖保佑我们一辈子生活在一起，相爱直到生命的尽头。”爱到极致了，怕是梦里亦萦绕千百回吧。只是不知那“最爱的人”是否也有同样的愿望？不管人们给她赋予怎样的色彩，阿里总是阿里，从来就在，山水未改。我们走过，我们只是过客。
花一万多元完成的这次旅程，回来后总被他人提及。或是客气，或是敷衍，或者暗地不屑，或者真心羡慕，但没有人问我原因。或者大家都知道这个道理：想去西藏，就去吧。

上阿里，必要的准备是少不了的。御寒衣物、睡袋、头灯手电一定要，转山还应该备上好的登山鞋和登山杖；不是雨季，雨伞不一定用得上，装垃圾的塑料袋却应该多备几个；怕麻烦的，干粮帐篷可以减免，反正到了高海拔的地方火机也打不着火，司机老马识途也会指点路上的食宿，只是阿里山高水远物资缺乏的缘故，高成本使一切基本消费也和服务质量不成比例地昂贵。比如一个味道极普通的炒青菜就收10-15元，一间没水没电除了4张破旧木板床外什么也没有的土坯房就要价100或更多。而且碰上旺季真得预防就这样的房间都会住满。
有一件东西一定要带，就是药物。这或者也是西藏旅游的特点之一，除了专门对付高原反应的药物之外，每个人还会带上一大把专治头疼脑热拉肚子的特效药，却不是针对这些常见的旅行疾病，而仍然是防范高原反应——高原反应是因，果

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