在另一片天空下



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在另一片天空下

让我产生了极大的恐惧，我狼狈不堪地撤了下来，在白花花的太阳底下，长长地舒了口气。

回望古格，黄鹤已去，只有这座巨大的废墟，似乎还深深沉浸在对盛世的追忆里。

吃过午饭，一行人溜达到札达县内的托林寺，在扎西的带领下，我们唐而皇之地从小门而入，又翻墙抄近道去看那108座佛塔，托林寺的破败和它的胜名很不相称，如此马虎地对待这座寺院还要收取昂贵的门票就更显得不公。幸好河边的佛塔与玛尼堆是不收门票的，而这反倒是寺院最壮观的一角，实有些本末倒置的味道。我见玛尼堆上摆放着几个红牛的罐子，刚想用手除去，扎西忙阻止了我，“这是藏民家自种的青稞，用来献给神的”他解释说，我再细细一看，果然发现罐底整整齐齐戳了几排小孔。扎西接着又给我们上了一课，他说他曾经带过的一个新加坡人，从玛尼堆上拾走了一块带有经文的石头，半月后，她从老家把这块石头又寄了回来，拜托扎西把它放回它原来的所在，原因是她把石头带回后一周的时间，她的父亲和爷爷就相继去世。听了扎西的话，我们在玛尼堆前更加得老实了，后来在转经桶边发现的N多个擦擦，原先发誓要带那么一两个回去，可一想起扎西的故事，就立马丧失了兴趣。那108座佛塔已经风化得面目全非，家伙接过小张的话头，将它们比作“土包子开会”，倒也颇为神似。佛塔列成二排，一排紧贴着河边，河床很高，呈不规则的折线，坍塌的地方露出层层叠叠的卵石，这些石头的形状似乎也在暗示我们，我们所站的地方数亿年前也是一片泽国。一群形似乌鸦的黑鸟从我们眼前飞过，这种鸟一些笃信佛教的国家被奉为神鸟，我与扎西求证与否，他笑着摇头，说它们不是乌鸦，它们叫“炯（发第二声）噶”。反复念了几遍，我喜欢它的发声带来的一种奇妙的感觉。脚踏在数亿年前的河底，心里想的就象亚特兰帝斯会突然浮出海面一样不可思议。不知还会过多久，或许是几百上千年，也或许只在一个大雨滂沱的夜晚，这54座沿河的佛塔就会伴着滚石和泥浆永远消失在人们的视野里。

丰田将我们带上山顶，让我们和土林告别，看着脚下绵延不绝的千沟万壑，不由记起DISCOVERY里对恐龙时代终结的评点：如果把地球至今变化的时间浓缩成一天，那么恐龙大概是在凌晨天还未亮时间出现，在日出前就已消失了，其间经历了漫长的空白，大约是上午11点左右地球上出现了灵长类。自然的造化之手，几亿年也不过一瞬，我们得以看见这些杰作，对于我们短暂渺小的生命来说，实在已是幸运之至了。

随后一天的行程不太紧张，我们百无聊赖地坐在门士乡的村尾晒太阳，等候同伴起床。背后的红柳滩上遍布着五颜六色的塑料袋，远远看去还真有些象那些上下翻飞的风马旗，发觉上当的人会不会产生一些很不愉快的感觉，至少我是这样。看小张从村口跚跚而来，隔老远我便大叫：厕所咋样？不管怎么说，自家的卫生习惯总是根深蒂固的。小张冲我一乐：挺好，就是跨度宽点，时间长了受不了……，厕所的话题成了当天上午的小小插曲。

神山冈仁波齐的身姿我已见了无数次，在沿途的饭馆和旅店里又反复温习，但在看见它时仍觉得十分惊异。米拉日巴和法师斗法的故事在各种版本的旅行手册里都能找到，而对那条自山

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