在另一片天空下



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在另一片天空下

天空，没有一个黄昏能令我沉睡，也没有一个清晨能让我醒来。有哪座山能配上诗人这般的赞美，是的，只有珠穆朗玛。藏语中珠穆朗玛的意思是第三女神，在传说中她主司畜牧和农业，如果说冈仁波齐是西藏人的精神寄托，那珠穆朗玛则是西藏人心目中的衣食父母。在去定日的途中，可以看见四座连在一起的雪峰，他们是马卡鲁、洛子、卓奥友和希夏巴马，个个都是雪山中的伟丈夫，而只要那高高在上的女神遮开她的面纱，那些八千米的山峰就顿显黯然失色。当你看见只有在珠峰才看得见的旗云象风吹雪花纷纷而下，你无法不为之怦然心动，你也会理解那些登山者的初衷，因为山在那里，这些地球表面突起的物体，却有着超乎寻常的吸引力。

有位女作家在她的书里奉劝所有想去西藏的朋友：如果你不了解西藏的宗教，你去西藏至少失去一半的意义。此行中，我们没有太多的时间和机会去逐一造访这些寺院，对布达拉宫和扎什伦布等大寺更是望尘莫及，只在萨迦寺和白居寺走马观花了一番，不知能找到几分失去的意义。

萨迦寺是西藏现存四大教派的萨迦派的祖寺，距今有一千年左右的历史。萨迦派建筑非常容易辨识，因为它只采用三种颜色，绛红、紫色和白，分别代表文殊菩萨、金钢手菩萨和观音。教区内的民居也延用了这三色，远远望去，周围的一切和萨迦寺如同一体。没有唬人的山门，广场上狗儿横躺竖卧，成群结队的鸽子或栖于檐下，或盘桓而飞，咕咕声不绝于耳，让人陡生一股亲切感。迈入大殿，却忽然进入了另一个世界，阳光透过高高的天窗洒在殿顶一圈祥兽上，除了这一点有限的光源，便是一盏盏酥油灯的点点星火。大殿内40根梁柱支起这一方圣土，其中更有四根直径一米多的巨柱惹人注目，在时而吹响的低沉的海螺声里，听一位小法师为我们娓娓道来，他告诉我们这四根柱子各有其名，分别叫作呼必烈柱、流血柱（据说吹伐此树时，切口处渗出殷殷鲜血来）、老虎柱和牦牛柱（传说因为树形巨大，一般的车辆无法载动，故萨迦派的祖师变作老虎和牦牛才将大树驮回寺中），而那只海螺更是2500年前的造化之物，辗转从印度进贡给呼必烈，而呼必烈又将它送给了他的国师，八思巴，一代代留存至今。小法师的汉语虽然说得不很流利，我们也无法探究这些传说的真伪，只是在这般深厚的历史面前不由得肃然起敬。萨迦寺也被称作“第二敦煌”，殿内壁上画有百多幅的“曼陀罗”图，除此之外，数千卷的“贝叶经”也是此寺的镇寺之宝。我们匆匆转了一圈，没有找到这些“宝贝”，遂向寺中的喇嘛打听究竟。原来贝叶经早就移师闺中，不轻易向人展露真容，而元代的壁画吗，自然就在寺中，难道你们没有看见吗？被师父一问，我倒愣住了，返身又进了偏殿，偏殿内只有二三平方左右的两扇窗户，油灯摇曳中我只见一卷卷封存的经卷和一座座活佛的灵塔，我自知无法参透生死，在众多先人的躯体的包围下我无法压抑阵阵恐惧，殿内空无一人，我几乎就要夺路而逃。后来，后来我看见了殿的深处有一线天光，似乎还有洞天，我探头探脑地往纵深处去，深恐黑暗里跳出什么不可思异的东西来。我看清了，那座中心位置的灵塔后是一幅呼必烈召见八思巴的壁画，我无意又往墙上瞥了一眼，隐隐约约是一幅幅精妙图案，那不是曼陀罗是什么，下车时我竟然

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