八达岭长城

五年前爬司马台的艰辛还历历在目，在那几乎没见到一段完整象样的城墙，满目的断垣残壁如爬虫般蜿蜒开去，在虫体上孤独行走的我们如履薄冰，生怕一不小心失足坠下伴着厚重的历史一起沉淀。

如果说司马台长城是个被千年风霜吹袭得满脸皱纹牙齿掉完的花甲老人，那和它同岁的八达岭长城显然是经数次整容后容光焕发的贵妇人，重新修砌的城墙如同厚厚的胭脂水粉遮盖了它原有的沧桑，在面容更改的同时浓烈的商业气息如同刺鼻的香水一般喷洒在她的身上： 城脚下不停地在上演着不伦不类的秦兵大戏，入口处趴着的两只瘦小如马的骆驼，没有实质意义的几座“好汉碑”，更有甚者当我脚踏在南侧好汉坡最顶端时，还没来得及喘气便被兜售“好汉证书”的小贩拦下。。

胡同游

在结束了只具象征意义的“八达岭一日游”后我们趁着暮色将临，来到了北京的“新天地”—什刹海，这时候泡酒巴是嫌早，坐黄包车游胡同倒是个不错的主意，七刀八斧的终于把价钱杀到了40元一辆车，坐两人。“您是咱北京人吧？”蹬车的人被我砍价的气势糊弄了，我也暗自得意至少这一口假冒的京片子也还过得去，“是啊，咱北京人赚钱不容易，带朋友逛胡同也是宣扬咱老北京的文化嘛。”我答得理直气壮。“下回给咱介绍些老外，价钱您来定我只收八十。”他坏笑着说。好买卖！我不由倒抽一口气，敢情宰客还有联盟，也难怪在机场被黑车狠砍一刀，唉。

黄包车那不快不慢的速度搅动着怡人的三月春风，车夫乘着风儿边拉边介绍着，先是宋庆龄的故居，然后是一排排据说是明清时期的四合院，从汉到满，从门当到户对

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