到圣剑寺时太阳已经很高了，其风格与塔布笼寺有些相像，也是纵横交错的回廊，但是规模更大、更深广，神秘的希腊元素和佛学院的家世使这里独具魅力，据说全盛时这里有1000多僧人，与此不远的蟠龙圣水池虽然还能看到4个人工湖，但只是当年巨大的东人工湖（East Baray）的零星的孑遗，而那只不过是为圣剑寺提供水利而已，更见出这里曾经的不凡。

大圈最远处塔逊的十字形结构别具一格，使这座较小的寺庙也不乏青睐者。

吴哥每个寺庙外面都有规模不等的食摊和纪念品销售点，巨大的冰镇椰子在烈日下的攀爬后尤其怡人，一般$1两个，够你凉快到下一个寺庙，食摊的价格与市内相差无几，没有看到象国内景区那样由于高额摊位费导致的价格畸高现象。

东梅奔寺（East Meton）和少有人去的西梅奔寺（West Meton）都曾经位于巨大的人工湖的湖心岛上，区别是前者已无水面而后者现在是当地人的水上休闲公园、仍需舟揖前往；从游客角度后者只剩一段残墙且雕刻并不出彩，很少有人介绍。从地图上看，两个人工湖以通王城为中心，规模浩大，再看那些废弃的漫长的引水桥，就慢慢可以理解吴哥王朝是由于庞大的水利工程而繁荣，又是由于自然环境变化、水位下降、工程废弃而衰落的。

天色尚早，Tutu司机如约带我们去洞里萨胡（Tonle Sap Lake），驶离暹粒，才看见了当地村落的生活，小摊上村民象吃苹果一样削皮吃西瓜，当然他们的西瓜皮也的确很薄，即便如此，我们觉得还是拿着皮吃更卫生，借了他们的刀剖开西瓜吃，他们大笑起来，好像这吃法如何荒唐似的。

按照昨天小吴哥遇到的两个大连女孩的指点，我们决定不坐船去湖的深处，就沿湖口一条土路驶进了越南难民村。据说越战结束时，大批南越人逃离故土，来到邻国，可柬埔寨这个穷国有什么好条件安置他们呢？他们便聚居在洞里萨湖的这个入湖口处。不过就我所见，他们很不像越南人，从人种上看倒很像是柬埔寨人自己，所以更可能就是贫苦的当地人。洞里萨湖在旱季时只有3000多平方公里，雨季时会暴涨为13000多平方公里，依托这条仅存的土路，他们用长长的棍、柱在陆、湖之间搭起了简陋到极点的木板房，上覆茅草，或好一些的是铁皮，垂下一条草席就算是门，四面透风、人畜混住、一条破絮和几个塑料桶是全部的家当。你的眼睛远远望去，便替代鼻子乃至舌头闻到了那里的肮脏，使你反胃或艰于呼吸；孩子们大多全身或至少半身赤裸，隆起的小腹显示着普遍的营养不良。儿子给了小姐姐一只面包，她便飞跑去拿给妹妹，大人们则继续修造他们劳作的船。浑黄的河水渗出成“井”，这水便给几个月大的小弟弟洗澡。这是什么世界？但愿在我的祖国别让我看见这样的地方。

这时，洞里萨湖的落日也给一大朵云遮住了，镶出更大的金边儿，几个工人高高地站在卡车顶上，侧向那金边儿挥手，与不远处简陋的小学校里几个美国青年义工与当地孩子玩跳绳时“one、two、three”的数数声恰成呼应。

Mr. Pen眼见鼓动我们租汽车失败，终于答应$35的Tutu去外圈，“一天不可能坐Tutu去两个方向”的话便不再提起，但要求管司机午餐，其实这是中国人的习惯，前两天都是这么做的，小费就更无须他提醒了。

7号上午去女王宫（Banteay Srei）前先去了班迭萨雷寺（Banteay Samre），这个寺游客不多，细看其实规模挺大，有很大一部分已经永远成了废墟，但这里真正的惊喜是买到了水牛皮的象神皮影，真漂亮，开价才$17，$12买下，其实如果开$30我$20买了不是同样得意吗？

女王宫路上一个村落全在熬甘蔗糖卖，一个犹豫没有买当晚就后悔死了：晚上去了老市场（old market），一处由好几座法式楼房围成的喧闹但不乏回忆的地方，那里买了竹片包的甘蔗糖块和分包为小袋的糖浆，甜死了，纯粹的甜，没有牛奶味儿，没有水果味儿，就是纯粹的糖味儿，那么纯粹，有记忆以来就没有尝过这么纯净、这么无法拒绝的甜味儿。

女王宫果然不大，浮雕的细腻程度的确在众寺之上，但我最感欣喜的是整个景区十分西化的设计，寺前一处稻田的“考古点”、不远处的“考古展”和不逊于美山的参观指南厅也倒罢了，寺后的“丛林trail”才是西方旅游景区常见的元素，其实也就是几条林间小路，如果走进去，能看看田园风光和几处荒无人迹的废墟，但无论是否走进去，都增加了旅游中的深度和多元化。

崩美丽（Beng Melea）果然很远，但确实漂亮，一路上的风光就足够旷野，一望无际的荒原上妻子以为的蚁山连绵不断，衰草上偶尔的牛群静穆着，高大的椰子树即使单个儿、在远方即使不间歇，你的眼睛也不会疲劳，而干旱的芭蕉树犹如稻草人般顽皮，待到真的稻

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