2004年7月游拉萨（上海出发经成都）-6



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2004年7月游拉萨（上海出发经成都）-6

自己外每半年攒下一小笔钱来在允许的范围内到处转转，回来后不仅给自己，还能提携我的家人都有了向朋友吹嘘的资本。我的下一个目标是乌鲁木齐吐鲁番喀什一线，为此接下来的半年还得继续拼命攒钱。
完成拉萨游的最后一个任务，哲蚌寺，出发！
从市区打出租车到哲蚌寺20元，可一直开到根培乌孜山半山腰的正门口，省却很多爬山的力气。不过路上看到用往来的小卡车专门载香客上山的，坐的多是藏民，如果和他们同车应当能为旅途增加不少乐趣。不表。
和甘丹寺一样，哲蚌寺也同样是倚山而建，殿宇连接，极有层次感。循着台阶一步步慢慢的往上走，路边有潺潺的山溪流下，简易的水力轮盘装置带动一个个经筒转动，十分的有特色。路的另一边——则是相对全国来说很具西藏特色但在西藏本地范围内很没特色的——乞丐。这些人里有男有女，有僧有俗，少见老人或残障人士，倒是以四肢完全、看上去比我还壮实的中青年为主。还有大到10来岁小到刚会走的小孩，看上去穿得还齐整，拥来跑去，伸出手来乱叫：“阿姨，给我钱”。如果身怀不计其数的一角零票，见到每个要钱的都给他一张，如此扮千手观音一天下来的运动量估计不会下于那些在大昭寺前面磕长头的。
有人说西藏风俗如此，但绝对不是好的风俗。凡事还是应该看好的方面：他们虽然乞讨，但至少不偷不抢，也不大会抱着别人的腿强讨（不过据说近年来大量外地乞丐涌入，坏了行规）。
But我们这些游客千里而来的目的毕竟不是为了给不事生产的当地人纳贡。希望他们最好还是靠自己的劳动生活，尤其不要教孩子从小就学这一套。
言归正传，哲蚌寺作为五世达赖喇嘛之前西藏甘丹颇章政权的核心，规模在三大寺之中也是最为庞大的。建筑格局如迷宫一般，若没有“参观由此去”的路牌时时指引，大有迷失的可能。每次觉得可能要走重复了，然而进入下一个殿，发觉又是个没到过的地点。不过除了壁画风格似乎与其他寺院不同外，我只觉得殿外山石上彩绘的佛像经文，以及雪顿节的晒佛架更新鲜可看些。措钦大殿的地面是油腻腻的，好像过去的学校食堂，墙上壁画也同样被终年不熄的酥油灯的油气薰的油光可见。殿里有一个“此殿免入女”的小室，于是门口就聚满了笑哈哈的女同

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