雪域、高原，格桑花开了（一）



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雪域、高原，格桑花开了（一）

黑暗中闪耀着圣洁的气息。几缕阳光从屋顶缝隙处洒落到转经老妇的白发上，如同诸神金色的微笑。
古老而昏暗的大殿。藏民们手中举着酥油灯，忽明忽暗的光亮映照出一张张黝黑的脸，虔诚的表情令我至今无法形容。和他们一起穿行在殿堂中，象他们一样用自己的额头轻触佛前的门栏，和尊贵的佛祖12岁等身像。我没有对宗教的信仰，但是我尊敬有宗教信仰的人。
很幸运，遇见在给旅游团做讲解的多杰喇嘛，跟着他又转了一圈大殿，听他用流利的汉语讲佛理，讲时事。这个眼神明亮、手势刚劲的博学喇嘛，有着格外生动的感染力。
上到大昭寺的屋顶平台，拍了几张照，开始靠在墙边发呆。著名的金顶在咫尺之遥，拉萨在我脚下。忽然之间，就在四面巍峨的青山中，在长云舒卷的蓝天下，在灿烂的金顶佛饰上，我触摸到了拉萨的感觉。

布达拉
这座失去了主人的宫殿还是那么富丽堂皇，但我对它有种奇怪的淡漠。在它雄伟的身姿后面，昔日显赫的荣光或许还有迹可寻，可是那神圣的气息在我眼中已变得寂然了。热闹的是一队队游客，明显比藏人多。
并不是心疼那100元一张的门票，但如果让我重新选择的话，我会宁愿站在外面的广场上仰望它的巍峨，或者在宫门外跟随转经的藏民。
“在那东边的山顶上，
升起皎洁的月亮。
未嫁少女的面容，
时时浮现在我心上。”
在珍奇无数的布达拉，我最终牢记的，只是一首淳美的诗歌，和它的作者传奇而多舛的命运。

哲蚌寺
为了实施逃票攻略，我们在离寺门400米的山脚处就下了车，很努力地从3600多米的海拔高度往上爬。终于爬到寺门口的时候，发现正确的方法是坐着车上来，在门口下车，逃票的小路就在寺门右侧上去一点。气喘吁吁的傅大少已经骂娘了。
斑驳的白墙，迷宫似的小道。阳光下的哲蚌寺，依然给人古旧和沧桑的感觉。果然是格鲁派六大寺院中最大的，数不清的佛殿和僧舍转得我眼晕，结果只记住了门廊上一丛丛美丽的无名小花，和寂静的僧舍门后一个僧人绵长的诵经声。

色拉寺
色拉寺的逃票经历因为男孩索朗次仁的加入而变得生动。因为这个查票的小男孩

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