雪域、高原，格桑花开了（一）



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雪域、高原，格桑花开了（一）

，就能望见两座宣礼塔高耸的弧形拱顶。从莫家街回来的那个晚上，我们顺道拐进了寺里。干燥的西宁刚刚下了一场夜雨，空旷的清真寺广场上有一些零星的水洼。广场两边各有一排厢房，黑黑的，只有一间灯火通明，许多小白帽在里头晃动，好象都是些年轻人。不知道是在上课还是在讨论什么，气氛活跃。沿着台阶走到大殿门前，我看到了一个静默的世界。门里，地上，面向西方坐着三三两两的穆斯林，沉浸在默然的祷告和冥想中。我们驻足观望的那会儿工夫里，又陆陆续续来了好些教徒，在如出一辙的沉默中重复同样的动作：在门口脱鞋，掏出洁白的长巾裹头，走进殿堂，面朝西方盘腿坐下，加入默想的众人。人越来越多，可是大殿始终保持着庄严的寂静，没有人抬头张望，没有人交谈。在这里，有的只是无声中与神相接的默契。
塔尔寺，在离西宁不远的湟中县，从西宁体育馆打的过去30元。这座建在宗喀巴大师降生地的格鲁派大寺没有给我造成强烈的“脑电波”冲击，在西藏参拜了众多佛寺后，对它的印象愈加模糊，唯一让我记忆深刻的是塔尔寺三绝之一的酥油花。那是怎样精妙的作品！每一尊佛像，每一个人物，每一朵花，每一片叶，都好似凝聚了神的灵性，美得令人窒息，令人无法相信那是人手一点一点捏出来的。据说由于酥油花的熔点极低，制作它的僧人们都是在寒冬腊月躲在冰窟一样冷的房间里，把双手浸入刺骨的冰水中，等手的温度降到冰点后再开始捏制，手一旦升温就得再次泡进冰水，如此反复再三。旧的酥油花每隔一年会被融化掉，换上更新更美的作品，而年复一年，僧人们的手关节最后都会严重变形。极端的残酷造就了极端的美丽！
打的去青海湖，往返300元。路上，起伏的山峦越来越壮观，牛羊群象颗颗珍珠撒在绿色的草原上。视野渐渐变得开阔，天更蓝了，大朵大朵的白云让人瞧着心情舒畅。
经过日月山和倒淌河，都与文成公主的传说有关。这个背井离乡的少女，最终在这里战胜了她的哀愁和恐惧，走向那片使她成为圣者的苍茫的土地。
远眺青海湖，一带深邃的蓝与天色浑然相连。傅强连声说：“我终于知道什么是湖蓝了。”后来在火车上又听方伟形容“象情人的眼睛”，觉得有些肉麻，不过还能传一两分神吧。可惜过了油菜花开的季节

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