这里有种悄然遗世的失语感。

刚进村时遇到狂吠的狗，屋里出来一个妇人喝停了它。我向她讨了口水，却烫得不能入口，于是她把水放在一个大勺子里面摇动着，一面腼腆的笑。村里有个天主堂，因为年代久远的关系，它木制的墙体和屋顶都是黑色的，座在一个小空场边高高的基地上，关着门。从门缝往里张望，里面很暗，只看见墙上小小的圣像发着一种淡淡的光。教堂旁的树荫里有座小小的白色的墓。因年代久远而有点发黑。中午的秋那桶，悄无声息。

这一带信奉天主教。始于100多年前外国传教士进入该地区展开传教活动。因为触犯当地喇嘛教的利益，教堂曾被焚毁，那是云南西方宗教史中有名的“白汗洛教案”。不久，西方宗教重新合法进入该区，并逐渐壮大起来。解放后，教区不可避免地逐渐与教廷分离。文革期间，怒江地区的宗教事务与全国一样陷于瘫痪，很多教堂被焚毁。文革后，才逐渐恢复并归于平静。

我出发前，在网上查了一下怒江地区的天主教史，也只是大致如此，并无更详细的资料。而具体到每一个传教士的生平事迹，更是无从找起。

近年来，唯*论的历史观已逐渐在修正。西方宗教的传入是一个很复杂的过程，但官方的历史评价，仍仅仅定位于“帝国主义的文化侵略”；而另一方面，文化论者正试图在“帝国主义”“文化侵略”等巨大沉重的包裹中探寻宗教的本源和人性——当然，有时也不免失之偏颇或太理想主义。无论怎么说，我看到的，更多的是与社会，*，历史纷繁芜杂的关系 。

只有站在烈日下，眼前是这个遗世独立的小村庄，树荫下的白色的墓茔早已因为风雨和年月而发黑。而我只知道这位长眠在此的教士叫李文增，似乎出生于法国中部山区。中年时来到中国。其实就连这点生平，我也逐渐疑惑起来，因为我找不到一点佐证。只是墓下那付躯体是确实在这里归于泥土。这时我才会明白，对于千丝万缕的社会关系和喧嚣尘上的历史评价，人的信仰显得如此简单明了安静平和。

在网上，秋那桶的评价也出乎意料地少。大抵只有两种：一种说它是世外的桃源，最后的香格里拉；一种说它是一个平常，甚至肮脏的小村落。对于我来说，认同这两种评价的任何一种都象在嘲笑自己。

如果你仅仅想看壮丽的山水，或想寻找风景如画的村落，或想猎奇，那就不要去秋那桶了，它满足不了你的需求。但如果你并不仅仅是那样，而你又在独自旅行，那就去吧，去怒江，去秋那桶。<

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