你可以在深夜十一二点，随便伸手拦下一辆计程车，去唐人街吃一顿烧腊饭；也可以在威斯汀酒店的地下排档像在国贸上班吃工作餐一样，花上十块八块澳币，吃上一张再地道不过的腌肉蘑菇比萨。中餐则更是功不可没，据说在澳大利亚最小的乡村都有中国餐馆。

　　当然毕竟曾经是最“不列颠化的国家”，盎格鲁人对牛羊肉(澳大利亚人通称红肉)的偏爱自不必说。相对中国的牛羊肉，澳大利亚的红肉更适合炒烤蒸炸，而不适合长时间文火的煮炖，呈现在你口中的是鲜美多汁，极富空间感的弹性，回味悠长。但这种回味与中餐的酱、卤味不同，那是对肉本身质感的意犹未尽，有如澳大利亚给你留下的朴拙新鲜的活力。

　　当我们在南澳Tilley家的农场，伴着加杂草香的晚风，看着牧羊犬在桌边欢跳，那时刚刚从BBQ“出炉”的牛排已暗涌着原始的性感，视觉上已有让我微醺的感觉，血液似乎已随并不存在的酒液开始加速流动。这让我想起了罗兰巴特对牛排的描述“属于欢乐的神话，是肉的精华和肉的纯粹形态。在牛排中，血是看得见的、自然

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