阳光下，古格的断壁残垣

　　加措回来了，说早上6点多一只山羊撞进屋里，羊角把他顶醒了，他起来把羊赶出去，然后开车去了一趟古格。很明显的酒醉未醒。

　　还是杨滨给我们收拾东西，范导给我们做早饭，吃的时候，加措取笑我们说，人家住札达的都已经参观完毕走了，你们才起床。主人家听着也笑了。我小声埋怨都是他们彻夜长聊耽误的，不知道谁给我一句：你没长聊但也没醒啊。哈哈，再强辩要遭集体杯葛了。

　　到了古格遗址，我们开始找机会逃票。趁没人看守，四个人偷偷的溜了进去。可惜，古格的山，没遮没挡，下面的人一眼就能看遍。随即上演了一幕兵捉贼的游戏，我们两两被逮，不得不乖乖的下山买票。

　　可恶的是，108大元的古格门票，原本是一张明信片，但他们已经没有门票了，只给我们撕下来的票头做购票凭证。

　　700多年前谜一般的消失，注定古格永远跟故事连在一起。

　　站在废墟之巅，向下看——

　　一片一片的土林没有遮挡，千军万马，长驱直入，顷刻便到山下。

　　慈悲的国王走了下来，雄伟的帝国一夜崩塌了。

　　十万之众，喇嘛升了天，军士卖了国，平民失了国弃了家，古格最终归了尘土……

　　宫殿里的油灯灭了，庙里的神像倒了，只留下一片片断壁残垣，天荒地老。

　　蜿蜒的象泉河水走出冈底斯山，流向远方，孕育了另一个同样古老的文明……

　　古格人的智慧，古格人的沧桑，都幻化成脚下的大地，眼下一道道纵横的沟壑，就是最佳的例证。

　　经历千年的绚烂的壁画，深锁在红白大殿中，画中人曼妙的身姿，眉梢眼角间灵动的神情，诉说着一个又一个曾经迷人的生命，一段又一段曾经辉煌的故事。

　　还有白殿里的36根柱子，据说是极盛时从印度运来，默默撑起了陈旧的宫殿，展示着当年的灿烂。

　　上帝用心良苦，不让古格灰飞烟灭。

　　在阿里明媚的阳光下，古格少了些沧桑。虽然因为贪睡错过了古格最具魅力的日出，逃票的追逐也让身在高原的我气喘吁吁，但我依然心情很好的游走其中，那些遗留的和消失的，还有低矮的洞窟，辨认不出来作何用途的地基，和那个只能顺着狭长陡峭的台阶下去的，仿佛已是另一个世界的夏宫……我不知道什么消失在从前，什么又毁在今世，但这又有什么所谓呢？我到古格不为考证，我只是很模糊的感觉到，下意识里，我似乎在寻找和我有缘分又或许是某一些我能读懂的片子。历史在这里跟世人开了个玩笑，数十万之众，一夜间不知所踪，甚至后裔也无从考究，但我抚摸着废墟里的断壁残垣，的确能感到充盈其中的某种东西，似曾相识？我也说不清楚，但它们确实触动我心弦，勾起我对遥远过去的无限遐想，有种像寻宝的乐趣和满足。范导一直说她的上辈子在西藏，杨滨也笃定的说，如果再次踏足这里，肯定就留下了。对我来说，阿里，古格，一直都是遥远的地方，甚至之前我都不曾想过这辈子会有这么一路。但，站在古格，我也开始猜测，可能我某一世真的和它有千丝万缕的联系……古格从繁盛到衰败，菩萨从入世到出世，历史只是在不同地方不停的自我重复，我或许根本从未来过，此时所悟或许只是无数别处影子的重叠又重叠而已……脑袋自顾自的在这片隐匿土林的废墟里头天马行空，越走越远，古格给我的，可能是归来后某个午夜梦回的的思念。

　　“迷失在往狮泉河路上”

　　从扎达到狮泉河，约7小时的路程。我们下午2点多离开古格遗址，走了很久，却似乎还在土林的迷宫里打转。后来我提议，那就沿着电线杆走吧，一定能出得去。现在想想，我当时多么无知，以为只有狮泉河才有电，所以电是输往狮泉河的。

　　路的尽头是一个加措也不晓得的地方。幸好碰见一个马帮，加措跟他们打听完以后，告诉我们，我们走到了普兰下面的一个乡，偏离大路有将近20公里了。看着满脸懊恼的加措，我心里在忏悔，如果不是那个糟糕的提议，可能也不至于误导加措，把车开到这里来了。

　　我们开始往回走，希望天黑前能回到往狮泉河的路上。

　　虽然走错了，但经过这么多天，我们已经学会随遇而安，此刻更是空前

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