不过相比一群虔诚的宗教徒们齐齐向西方拜倒的场面，我倒是更乐意看到宗教从人们日常生活中逐渐淡化，前者带来猎奇和兴奋，后者才让人感到从内心油然而生的欣慰——毕竟从社会全局考虑，原教旨主义者是永远不会嫌太少的。

提到艾提尕尔清真寺，就不得不提它周围的艾提尕尔广场，还有围绕着艾提尕尔广场的有四通八达的小巷组成的喀什老城。从地理环境来讲就像大昭寺和八廓街，但艾提尕尔广场给人的第一感觉是惊诧于它的“新”,不光是清真寺奶*的外墙粉刷一新，广场上搭起了一个大帐篷表演飞车杂技，大喇叭里放出的隆隆的音乐声让人心跳加速——而且连续三天都打出“最后一天精彩切莫错过”的旗号吸引了众多人流。广场周围有卖刀郎沙克的食摊，有牵出打扮得漂亮精神的山羊和骆驼给人拍纪念照的摄影摊，甚至有一排6个喷泉口，在傍晚时分定时随着音乐喷出高高低低的水柱，孩子们欢喜得大叫着冲到水中去。唯一叫人有一点怀旧的是出借衣服的流动摄影师，其实怀的也不过是20多年前的旧：1979年的《丝绸之路》里，他们借出的是礼帽、西装、领带和墨镜，而如今领带和墨镜不稀奇了，他们又重新拿出了干净体面的维族大褂。

与广场的“新”形成对比的是老城的“旧”。老城的居民100%是当地维族，作为一个外地观光客，自以为打扮举止已经尽可能的低调了，一旦踏足其中也必定会招来100%的注目礼。这是独立于周围现代化市容的一座土*的城，几乎所有的建筑都是以木材加土坯砖为原材料搭建起的两到三层小楼，年代久远了，但那些绿漆斑驳的雕花窗棂和阳台栏杆仍显示着小楼当日的精美。老街集中了这个城市所有的

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