古格王朝的前身可以上溯到象雄国。历史上，雅隆部落在今天山南崛起，藏北出现了苏毗国，在阿里则有象雄国。公元843年开始，吐蕃国王朗达玛开始施行灭佛政策，毁寺灭佛，不少避难僧人远遁阿里。阿里地处西部边境，受印度、大食的影响较深，加上又是苯教的发源地，因而便成为各种思潮、各种力量汇集之地。公元843年朗达玛被一位僧人刺杀，4年后平民起义，内站纷起。朗达玛的两个儿子奥松与云丹也为争夺正统相互斗争，奥松之子贝考赞为奴隶起义军所杀，贝考赞的儿子吉德尼玛衮（也称尼玛衮）见大势已去，无力回天，便带着三个大臣和100多人，投奔阿里，并娶了当地头人的女儿。吐蕃王朝崩溃，西藏长期处于番王割据局面，先后曾出现大小7个王国。尼玛衮的后人在阿里建立了古格王朝。全盛时期的古格版图，北达班公错附近的日土，西邻克什米尔。

古格王朝崇尚佛教，多次派人到克什米尔学经，翻译佛教108部。得佛教之益，王朝历数百年不衰。1042年，印度高僧阿底峡到阿里地区弘法，使阿里成为佛教的复兴之地，佛教史上称之为“上路弘法”。

古格王朝的灭亡至今仍是个谜。关于它的灭亡有各种说法，主要说法是公元17世纪中叶，由于葡萄牙传教士的到来，使王室内部产生了对立，引起上层佛教僧众的不满，联合拉达克王朝将之摧毁，也有说是由于印度道格拉斯王朝的入侵而毁灭。但如此大的王国何以被灭亡得如此彻底，和当时10万之众的古格人民的最后去向也都成为谜。其所创造的文明和产生的影响也离奇地失落于浩如烟海的史籍之外，历代甚少有人问津。

我们每人花了105元买了门票进去，另外还花了10元请了一位工作人员作为导游。可是这位导游的普通话实在蹩足，我们几乎听不懂他在说什么。不过不请也不行，因为几乎所有的宫殿都上了锁，只有他才有钥匙开门让我们进去参观。

从山脚的入口沿小径走，首先经过4间古殿，分别是红殿、白殿、度母殿和轮回殿。可能是因为参观的需要，每个殿开了天窗采光。殿里面的佛像损毁的很严重，大多数都是残缺不全；而壁画有的还保存得异常精美，而有些就已经残久脱落。听工作人员介绍说由于已经不能完全按原来的配方配置颜料，壁画已几乎没有修复的可能。

遗址的顶端是坛城殿、议事厅及古格王的寝室等。除了坛城殿还保存得相对较好外，其他的都仅剩下一片残墙断壁，在夕阳下无言矗立。

在议事厅旁边有一个不起眼的小洞口，洞口有小牌写着“冬宫”字样。没有门锁，我顺着台阶走了下去。通道很陡，，大小只容一人通过。下行几十米后就是一条平路，两旁凿了大大小小几十间的房间，左边的房间开有窗用于采光透气，探出头向外望去，下面就是绝壁悬崖；而右侧的房间只有一个门口，望进去黑咕隆冬的，什么也看不见。通道很窄，也不高，有些地方人要弯下腰才能通过。走在里面，直觉阴风阵阵，寒气侵体。除了空荡荡的石室，周围什么都没有，心下不禁有些惴惴，但只有硬着头皮往前

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