行走滇西北



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行走滇西北

大的瀑布就在峡谷往里走100公里的地方，可惜你们没机会看到它。”我问：“每年徒步穿越峡谷的人多吗？”老板说也就七八个吧，成功的大约一半，剩下的都中途折回来了。
说着说着饭菜上来了，所有话题一律暂停，大家马上进入战备状态，和往常一样，桌上的菜又是扫荡一空，也许是气势太过恢弘，我发现师傅都不太好意思夹菜了。大家商量了一下，进出峡谷一趟怎么也要到下午5、6点，回去的话走夜路太不安全了，只好央求师傅住下，明天一早上路。
把住处安排好后，一帮人浩浩荡荡的向峡谷进军了（其实在大峡谷面前，怎么可以用这么荡气回肠的词语来自我形容呢？）峡谷内的山路很好辨认，只是偶尔会蹦出条小蛇吓吓我们。仰望天空，太阳折射出金光万道，映衬着峡谷优美的曲线；低头俯视，碧让河踩着欢快的鼓点，精灵一般的舞着。满眼的山，满山的绿——那么纯粹，浓得几乎要在你面前化开。若说虎跳峡有一种男人般威武雄壮的英姿，那么碧让则更添几分女儿家的妩媚与妖娆。美中不足是沿途有不少以前游人扔下的电池、塑料品，累得我们拣了一路，不过可以为峡谷做点什么，还是心里挺偷着乐的。
每绕过一道山，就是完全焕然一新的景色，蓝天、白云、峡谷、河流各式各样流畅的搭配，赏心悦目，惟有感叹大自然的精刀细笔。不知道走了多久（进了峡谷就没什么时间概念了），我们来到一个大铁闸处，铁闸由于雨季水位上升的原因已经淹没在河中。前面已经无路可走，我们正要折回时，“呼”的一下不知道从哪里冒出来一个藏民，哦不，是两个、三个，原来一根看似不经意搭在河岸边巨石上的枯木，竟是通往神奇世界的命门所在。在他们的帮助下，我们一个个从巨石上越过去。虽然主席胆怯得两腿发抖，也还战战兢兢的翻了过来，进去后一条小径往山上延伸，据说这条长长的峡谷通向四川乡城那边。一路上可以看到好多藏民和我们迎面走来，他们都扛着一小袋松茸，一个小男孩告诉我们山里多的是，现在正赶上松茸的成熟季节，本想叫他带我们进去，但天色已晚只好作罢，后来就和他买了一点带回去尝尝鲜，可惜却在如此原始的大森林里被狠狠宰了一刀，10块钱买回的两朵松茸回去老板说他可以送我们一麻袋，把我郁闷死了，居然败在一个我以为天真无邪的藏族小孩的手下，欲哭无泪啊！
还好奇奇把握住了时间，及时喊停，要不我非走到露宿森林不可。原路返回大多是下坡路段，本事小事一桩，我却被那双可怜的拖鞋折磨惨了，勒得我的脚红红肿肿的，最后实在忍无可忍，干脆脱下鞋子赤脚前行，却又咯得脚底钻心的痛，来时一马当先，去时却掉到了最后，路上遇到的藏民个个健步如飞，连一个看起来七八十岁的老婆婆都把我甩在后面。但是过了一会她竟然又倒了回来，怜悯的和我“叽叽咕咕”说了一大堆，还拉着我走了几个挺危险的地方，弄得我怪不好意思的，毕竟接受一位这么大年纪的老人的帮助似乎不是件很光辉的事情，而莹莹在一旁笑得又这么奸诈，可惜我痛得把他踢下峡谷的力气都没了。
晚饭当然少不了我们上当受骗弄来的松茸，不可否认，味道很是鲜美，又是“腐败”的一餐。（没办法，在峡谷这里吃什么都可以称为奢侈）峡谷内温差很大，夜晚气温骤然下降，我和饭店的一个姐姐借了件羽绒服还嫌不够，要不

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