非得怀念炸酱面



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非得怀念炸酱面

方长大，而且不曾经过那个商品贩运不怎么发达的年代，你就很难理解饺子和炸酱面这两种家常饭食的真正意义。想象一下，在门外寒风凛冽，店里货架空空，买几百斤大白菜吃一冬的日子里，炸酱面曾给人们的餐桌添了多少色彩，把限量供应的那一点儿肉切成细丁，肥的先下锅，炼出的油把瘦肉丁和酱炸得喷香，撒一把葱花出锅，上面一层油，下面一碗酱，端上桌还滚烫着发出“哧哧”的响。拌面菜码是自已发的绿豆芽、青豆嘴、开水焯过的白菜丝，自家水碟里栽出的青蒜芽切成碎末，撒在面上星星点点。冬天的屋里生着蜂窝煤炉取暖，长辈在火边的案上用一根光滑锃亮的长木轴擀着面，这画面至今还能清晰地浮现在我的眼前。到了春天，会有切碎烫熟的香椿末，夏天当然是湛青碧绿的黄瓜，雪白的小萝卜切成细丝摆在桌上。这才是天底下哪个饭馆里也做不出来的，在缺油少肉的年月里把我一顿一顿喂大了的炸酱面！

这就是为什么我们总要怀念炸酱面，即使在风景如画的厦门，吃着鲨鱼肉和虾段，喝着加了胡椒粉煮过的肉燕和鱼丸。当有朋友从北京千里迢迢地背来几斤面酱时，塔厝那小楼上竟象是过节一般。那天的面是大家一点点擀出来的，那天的酱是大家一碗碗炸出来的，那天的菜码是大家一样

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