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      虽说古人早就说过“治大国若烹小鲜”之类的话,但餐饮之道在一般人的印象中还是跟时世变幻隔着宽阔的缓冲地带。然而,看看川菜的历史,你一定已经觉得这想法太片面。

      清代后期到民国初年是川菜由相对凝滞走向博大深厚,由相对粗疏、程式化走向精细和花样翻新之时。这时的川菜不仅兼集南北之秀,连西式大菜也宽容地引进。立足本土,吸取南北方乃至“洋味”精华,为我所用,加之当时得天独厚的外部环境,使得近代意义上的川菜在清末得以逐渐成形。

      当时的酒菜饭馆分承包宴席(包席馆)、南堂(亦称南馆,作门市营业)、随堂便饭(又叫红锅菜馆)三种。据清末傅崇矩的《成都通览》记载:当时包席馆(厨师带着原材料、餐具到设宴者家里办席,一般不卖堂菜。专门烹制海参全席、鱼翅席等大菜)首推正兴园。其次则有复义园、双发园、楼外楼、一家春等;南馆(菜可以出堂,馆内也可招客)有楼外楼、会府北街可园、天涯石街清心园、玉沙街醉霞轩等。其余面向一般市民的炒菜馆、饭馆数不胜数,它们卖家常肉蔬,价格较便宜。

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      名噪一时的正兴园对川菜的

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