车轮疾驰，山色如血。沿着笔直的公路与贺兰山并行，黄昏的光线与巨大的山影在旷野里伸展。秋风过耳，车窗外依次闪过葡萄园、果园、沙砾地，还有两旁高大的白杨，而那些在苍茫暮色里静默的是一座座高大的坟茔，与贺兰山一起，在时间之城里缓缓地与风沙潜行。现在是秋天，在西北的一隅，出银川城向西，都市的繁华不觉间已在身后，而贺兰山已在眼前，等待我这次的秘境之旅。

　　夜登贺兰山，远眺锋刃般的山峰与西面浩瀚的沙漠，长城与边塞蜿蜒着，明月高悬，西风呼啸，驼马嘶鸣，征人吟唱，草木萧萧，依稀传来悲凉的军中号角，征伐血泪染沙场，多少征人骨未还。是啊，边塞的秋天总是来得要早一些，总是会徒增几许肃杀的色彩。

　　说起贺兰山，岳飞的“踏破贺兰山阙”诗句人们是最熟悉的。但据史料记载，岳飞并未到过贺兰山一带，而他为何要写下这句诗，我想应该有另外的原因。

　　羸弱的宋朝，自建立起来就被游牧民族频繁骚扰，而贺兰山正是我国农耕民族和猎牧民族的交界地带，历史上曾有猃狁、姜戌、匈奴、乌桓、鲜卑、柔然、突厥、回鹘、吐蕃、党项、蒙古等民族在这里狩猎放牧，生息繁衍。这些游牧部落强大之后摆脱对宋朝的依附，于是，战争的硝烟就不可避免地爆发了。游牧民族的强悍，作战方式的灵活，使宋朝的当政者又恨又怕，踏破贺兰山阙就当然成为宋朝将军们的最大梦想了。不过，名将岳飞的愿望并没有得到实现。实际上，在贺兰山漫长的历史里，也只有成吉思汗亲率蒙古大军踏破了贺兰山阙，征服了西夏。但这位弯弓射大雕的一代天骄，却用了整整22年的时间，四次亲征，直至最后一次征伐，才勉强胜出。

　　《骏马奔驰保边疆》，小时侯我们不知哼唱了多少遍的歌，只是当我站在南北绵延200多公里的巍巍贺兰山下，才真正领略到什么是真正的“骏马奔驰保边疆”。作为一道天然的屏障，贺兰山像一匹骏马，横亘在宁夏平原西部，同时贺兰山还是宁夏和内蒙古的界山，由乌兰布和沙漠、腾格里沙漠、卫宁北山、银川平原相环绕。贺兰山平均海拔2000多米，最高峰3556米，兵营、关隘、烽火台、沙漠、蓝天、白云、山峰、村庄、城市……丰富的历史文化遗存，优美的自然风光，沿着贺兰山东麓行走和穿越，对于那些喜欢寻古幽思的漂泊者而言，应该是此生最感快乐的事了。

　　然而，贺兰山带给我们的并非仅仅是这些。几千年乃至数万年的沉淀里，在深邃而遥远的历史空间里，贺兰山的面纱依然犹如秘境，期待有缘人的发现。

　　到宁夏的游客，贺兰山岩画是必去的景点。水声潺潺，清泉一路流淌，信步之处，目光所到之处，崖壁上、石头上，尽是岩画。这些岩画最早距今已有8500多年，近至1000多年。

　　站在贺兰山岩画前，白云在蓝天里缓缓飘移，时间却仿佛静止了，无法说清那种神秘的感觉，你不得不去穿越时空。沧桑已远，斯人已逝，此刻，我忽然想起超载乐队的成名曲《祖先的阴影》。贺兰山岩画就仿佛是那阴影，以神秘的、寂静的、斑驳的生命印记，将我们这些后世的人隐隐笼罩。这笼罩，是历史和时间在纠葛中制造的迷雾，等雾散尽，我们沉思的面影也许会等来这种景象：面朝大海，春暖花开。