新疆往事



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新疆往事

称呼对方“宝贝”。我们十个人来自七个不同的城市，当携程上一个个陌生的ID化作真人活蹦乱跳地出现在眼前的时候，一个个原本毫不相干的陌生人万里迢迢赶到遥远的新疆，内心却涌动着“他乡遇故知”的温暖，我不得不说：缘妙不可言。

(七) 帕米尔高原，地狱和天堂之间的游走

出发往帕米尔高原的那个上午，JIM和Snoopy到色满路的边防支队办理通行证。我在车上呆得无聊就跑到旁边的喀什人民医院转了一圈。医院的建筑类型和内地中小城市的医院并没有什么区别，而我在医院里看到的全是维文维药宣传，听到的全是维语，大夫病人几乎全是维族人。现在回想起自己那一刻站在医院门诊室里好奇地观察维族大夫怎样给病人看病的情景，恍如隔世般那样地久远。。。

从喀什往南走，经过了疏附县后路况开始变得不平坦起来，这次新疆之旅一路上老遇到修路，往往几十公里的路程要跑上2个小时，后来汽车转入一片干涸的河谷，眼前出现一片雄伟造型奇特的褚红色风化的山峰，上面寸草不生，在耀眼的阳光下宛如火焰山一般鲜艳。

路标显示奥依塔克冰川离路口10公里，JIM因为阅读了藏羚羊书上对它的介绍而兴趣盎然。我们从路边拐进去后，发现路途崎岖不平，异常难走。冰川脚下是一个柯尔克孜族的村庄，村子里多数是低矮的土房子，房子前后是一株株彩色的树，高原上的秋天总是那样色彩斑斓，树下的狗群、羊群安逸地享受着高原的阳光，那种简单的幸福让人羡慕。柯尔克孜族的女人穿着鲜艳，鲜艳的衣裙鲜艳的头巾，印着一张张粉红的脸蛋；克尔柯孜族的老人慈眉善目，神情安详；柯尔克孜族的小孩明眸皓齿，落落大方。这是一个平和友善的民族，这是一个你看一眼就会心生好感的民族。

当我们来到冰川脚下的一个旅游接待站，站内只剩几个留守的工作人员，没有其他的游客。工作人员告诉我们，这里是避暑胜地，现在已经秋末，马上就要封山了，显然我们来得不是时候。餐后，他们三人决定与两公里远的奥依塔克冰川亲密接触，而我却执意留在山下。当时已经下午4点钟了，户外降温不能久留，我躲进接待站工作人员的休息室等待。那些留守的工作人员在旅游淡季无所事事，他们打牌度日,消磨时光。我无心看人家打牌，坐在沙发上闭目养神，竖着耳朵听外面的动静，半个小时过去了，外面没有动静，我有点烦躁；一个小时过去了，外面仍无动静，我开始焦急不安；突然，听到外面有汽车的声音，我飞快地奔了出去，可惜不是他们，我失望极了。一个半小时过去了，他们仍然无影无踪。走之前他们不是说只上去拍几张照片就下来的吗？再说两公里的路就是走路也该回来了呀，难道车子坏了吗？他们出了什么意外？难道他们忘了我在山下从其他路返回了？。。。。。。我开始胡思乱想，而此地此时，移动电话没有信号，接待站内有一部固定电话，却被告知只能拨打阿克陶县内电话，不能拨打任何长途？我的悲观主义此时此刻完全占据了上风，我想他们一定是出了什么意外了。我在阿克陶又不认识任何人，我后悔没有把乌鲁木齐野马户外俱乐部许经理的电话留一个在身边。我再也坐不住了，隔几分钟就跑出去看一下，冻得受不了就回屋内，如此反反复复，我望眼欲穿，望穿了

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