2003年秋天，从甘南到川北



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2003年秋天，从甘南到川北

br> 沿着岷江峡谷向南，不久便进入了茂县，碉楼的出现标志着我已经进入羌人的土地了。打听了一下，米亚罗的红叶还没到时候，但是还是想碰碰运气，于是在汶川转车去理县，希望从那里可以上米亚罗。其实理县附近已经算进入米亚罗风景区了，可是显然我来早了，除了山坡上稀稀拉拉的一些“一点红”外，想象中的美景并没有出现，想必就算真正到了米亚罗镇也不会有什么好的景致，于是在理县匆匆参观了一个离县城很近的，高高耸立在山坡上的碉楼后，伴着杂古脑河清澈的流水，我原路返回来到了理县和汶川之间的桃坪。
桃坪是一个典型的羌寨，两座碉楼在阳光的照耀下显得分外挺拔伟岸，不知道它们守护了这个村寨有多久。在这个年代，被背包客们捧起来的好地方往往不久便会沦陷在永无止境的“保护”和“开发”之中，然后，一批批举着小旗的赶鸭人和他身后带着帽子或是徽章的鸭子们会渐渐的将那里好好“改造”一番，再然后，一批批自称为“驴”的愤怒青年们在FB大会上、在网上或是在其他媒体上对那里口诛笔伐，然而殊不知，正是驴们首先将那里推进了火坑。。。桃坪看来也终究逃不过这个定数，显然，虽然以前的生活方式还是得到很好的延续，但是我已经能够明显的闻到一股股同周庄类似的怪味了。
然而我是很幸运的，因为那天游人出奇的少，而且我了解到准备在桃坪过夜的游人只有我一个。在迷宫般的寨子里逛了一个多小时，在一座座楼里跳上跳下故意让自己迷路（这本身就是羌寨的乐趣所在），最终我选择在逃坪最高的碉楼上坐着发呆，看着寨子后面的那些无名的山峰，静静地等待太阳下山。。。
在村口的杨老师家过夜，13元钱的七菜一汤让我吃得非常过瘾，晚上和杨老师的家人谈天说地，感觉羌人都有强烈的民族自豪感，但是悲哀的是，羌语已经快要失传了，中国所有的羌区仅仅有人在保护羌文（美其名曰：研究），而已经几乎无人在教授羌文了。由此联想到那年在康的稻城，藏族向导用沉重的口吻告诉我们稻城县全县禁止教授藏文时，他脸上的表情，以及在场所有藏族人和汉族人脸上的表情，那是一种将悲伤、愤怒、惋惜、同情、恐惧融合在一块儿的表情，却让人窒息。
第二天一早，沐浴着高原的阳光，我离开

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