茫茫转山路



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茫茫转山路

我们正驶过神山，沉浸在梦幻般的景致里。

即使没有大风暴，也没有人会认为这是条轻松的路。57公里的徒步距离，中途还要翻越5630米的卓马拉山。除了克服高山反应外，还要挑战自己的体力。听取了一些建议，我们四个人只带了两个水壶。这个要命的举措在第二天的黄昏险些让我渴死在路上。虔诚的佛教徒总以能长眠在朝圣路上为荣，我在渴得发昏的时候心里想的却是带着小金佛等我回家的爱人。那只是一条偶然找到的有小金佛的挂饰，我本来打算让它陪伴我这次西游。可是到了机场才发现脖颈上空空荡荡，我嘱咐送行的老公回家一定将小金佛挂上，这才挥手有些忐忑地飞往拉萨。

是一个悲观的人，又总有勇气走一些路。这让我每次出发的时候心里多多少少都有些悲壮。这一次更在心里提前拟好了给老公的留言。却又忍住了始终没有落笔。是啊，如果人真的遗失在了路上，留下些什么话又有什么重要的呢？我倒希望这转山的路真的是条轮回之路，在我这一世的生命停止之后仍有下一世等着我。

无论出发前是多么地犹豫和不安，飞机平安落地的那一刻我心里仍旧充满了欢娱。灵魂似乎也得到释放，通身畅快无比。十天后走在这条古老的转经路上我的信念更是前所未有的笃定：我知道即使有天大的困难只要坚持我就一定可以走完。

我们遇上的第一个转山人是苯教徒，他步履匆匆地从前面山坡上下来，裹的黑红棉袍在阳光下油得发亮，墨镜几乎遮去了整个面庞。我犹疑地喊了一声“扎西得勒”。他抬起头，黝黑的脸上露出了牙齿“扎西得勒”。我开心的冲他笑了。

我是真的开心。他是我看到的第一个苯教徒，古代称做象雄的地方发展起来的藏地原始宗教的信徒。自佛教被引入西藏，苯教的势力便一日日缩小，因其少而不易见，便额外有了一层神秘感。而我前一日探访的古格王宫便是象雄王国的后代留下的遗址。烈日烘烤下，曾居住过成千上万象雄子民的凿在土林上的洞窟与河谷南面山体上浑黄的王宫默默对视，即使有蓝空弯月的映衬,一山的断壁残垣，碉堡房屋仍旧显得悲怆苍凉。俯身拣起浅埋于黄土中失落于几百年前战士身上铠甲的锈迹斑斑的金属片，“历史的烟霭弥漫于前”。这小小的铠甲片如今静静躺在我

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