雪域、高原，格桑花开了（二）



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雪域、高原，格桑花开了（二）

可躺，床前有几张木桌。正中间一个铁皮炉灶，烧牛羊粪取暖的同时又能煮开水。旅馆老板兼厨师是个英俊健美的夏尔巴人，乌黑的辫子用红布条缠在头上。听说他们这一族人都是天生的登山好手，攀登珠峰都不用氧气瓶的。
这里的天气好象孩子的脸，我们下来没多久，艳阳高照就骤然变成了冷雨霏霏。傅强一个人先回来了。好动的姚军和“新藏团”一起徒步去看绒布寺冰川，在翻了三、四座坡后发现冰川还是近在眼前，远在天边，又一起悻悻然而返。
我们在帐篷里度过了一个与世隔绝的下午。看不见珠峰的大本营只是一小块清冷的荒地，除了远离人世，没有任何特征。我们能做的只是在帐篷里喝着酥油茶，听着雨点敲打在帐篷上单调的声音，有一搭没一搭地聊天。晓霞一吃过饭，就再度陷入高反的痛苦，还浑身发冷，顾不得旅馆被子上浓重的酥油味，蒙头便睡。傅大少也一直在为无所事事感到痛苦。我同样没能好好地享受这份宁静，天一冷下来，夏尔巴老板就开始在帐篷里燃烧羊粪，烟熏得我的嗓子越来越难受。而且，这份难受还渐渐地扩展到全身，让我坐也不是，躺也不是。跑出去透口气，外面实在是冷得呆不住，真不敢想象我们曾在土丘上被太阳烤得直冒汗。我的羽绒衣还在车上，偏偏扎西师傅又把车开出营地修理去了。无奈，只好回到帐篷里继续忍受煎熬。
将近黄昏，“新藏团”和一些老外都撤回到几公里外的绒布寺去了（世界上海拔最高的寺庙--5100米）。晓霞已经恢复了大半，正激昂地和两位男生辩论着老毛、老邓的历史问题。我终于再次走出帐篷，决心宁可冻死也不要被熏死。雨几乎不下了，空气里的阴冷潮湿仿佛能凝结成冰，让我想起上海的寒冬。裹紧冲锋衣，打着哆嗦向营地外走了十几步，就看见我们那辆旧款丰田4500绝尘而来。阿弥陀佛！
换上羽绒衣，我徘徊在营地边的碎石路上。千山鸟飞绝，万径人踪灭。暮色中的大本营正是这两句诗的真实写照。绒布河的冰水从我身边打着旋急速地向前流去，发出“哗哗”的响声，试图打破这片千年不变的寂寞。山坳上的云霞一点点暗淡下去。回首张望，珠峰依旧渺茫。是不是正因为她的矜持，才让人更愿意为她等候？

5200米高度上的星空，无比清晰和灿烂，在一片寂静中华美

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