雪域、高原，格桑花开了（三）



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雪域、高原，格桑花开了（三）

既不高也不陡的山坡，我是骑马上去的。原因当然已不仅仅是我喜欢骑马。
西藏的第一座宫殿早已在松赞干布迁都拉萨后演变成佛殿，又在五世达赖时改为格鲁派寺院。那座标志性的碉楼依旧挺拔如故。
对人文景观我向来缺乏牢固的感情，况且正是状态奇差的时候，昏昏沉沉的不知道看了些什么。只记得以宫殿或是寺院而论，雍布拉康的规模都是不大的。除了供奉诸佛，底层佛堂里还供着多位藏王和大臣的像，与一般寺庙不同。
出来时我的力气只够勉强挪步下山。门前有一道平缓的山梁，爬上去几步就可以居高临下地拍到雍布拉康的全景和它背后宽广的雅砻平原。现在我只能对着那5米的距离苦笑。

又是一个“第一”。昌珠寺，西藏第一座佛殿。
在山南，总是有很多“第一”提醒你这里是藏文化起源的地方。
昌珠寺最早由松赞干布主持建造。据说他和文成公主都在这里修行过，寺里还保存着文成公主用过的灶具。
镇寺之宝珍珠唐卡当然是要看的。29000多颗珍珠和各种宝石、黄金镶嵌成的一幅“观世音菩萨憩息图”。同车的一位中年藏民告诉我这幅唐卡的神奇之处：不管看的人站在什么方向，都会受到观世音同样的注视。真是这样！无论我如何移动，那温柔悲悯的眼神始终正视着我。
护法神殿*着我仰慕已久的昌珠寺跳神面具。青面獠牙，狰狞恐怖，是另一种别具特色的美。
正打算离去时，姚军跟前突然冒出一个瘦小的老汉，上来就问：“看完了？”姚军回答“看完了”。“来吧。”老汉很干脆地一挥手，就把莫名其妙的姚军带走了。我也好奇地跟着他们下楼。
老汉带着我们来到一间上锁的小殿前，掏出钥匙把门打开。一尊精致的千手观音像首先跃入眼中。然后，我看到了传说中文成公主的灶台，就在墙角。几个跟随我们进来的藏民纷纷用手触摸熏得乌黑的锅灶。老汉说那会带来幸运。
这是我们在山南的“奇遇”之一。我就不明白姚军是怎么被管钥匙的老汉相中的，这次他可没唱“雅拉索”呀。总不见得是因为他长得俊吧？

我们坐的是山南到拉萨的大巴，一早从桑耶寺出发，在雍布拉康和昌珠寺各停一小时，然后经泽当回拉萨。
到泽当时，和我们同上青朴的四个背包客中有一对下了车。
我一直不知道他们叫什么和从哪里来，就象我和那对洛阳人也没有交流过彼此的姓名。
就象很多途中的友谊，会记住的是那些脸，那些共同经历的开心或不开心的事件。

回拉萨的路漫长而痛苦。
那应该是我进藏后遇上的第二个大晴天。真正的西藏的晴天，万里无云，碧空如洗。在这之前我一直觉得遗憾。从我们来到这里后，天气总是多云为主，时不时地下雨。据说是八月雨季时没下，移到九月来了。
但是我曾经期盼的大晴天来得实在不是时候。火辣辣的太阳透过大巴毫无遮挡的车窗直射进来，把靠窗的我严严实实地包裹在一张灼热的网里面。很快，身上都发烫了。整整几个小时的曝晒，我的病弱更加火上浇油。卡在座位里我动弹不得，象一条被抛上岸的病鱼，在越来越强烈的阳光里奄奄一息。要不是晓霞最后提醒我用外套盖住头脸，恐怕没到拉萨我已经晒成死鱼了。

终于，下午四点多，我们回到了拉萨

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