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    面,犹豫了一下,决定把我的宝贝独脚架给她做拐杖。王姐一出新都桥就和氧气瓶打的火热,此时更是怜惜的捧在怀里一刻都舍不得松开,本就白皙的脸惨白惨白的令人担心。悄悄和唐唐商量一定要替她找一匹马。

    半路几次截马未果,却惊诧的发现她骑着一匹高头大马丁当叮当的从身后超过我们,身上的行囊一件不少全落到马夫的肩上。姜还是老的辣啊,不服不行。

    上冲古寺山的路并不怎么陡,在晴天平整的泥路也算过得去。不过隔了一晚,发现已是面目全非。有个叫秋雨的大厨把泥路做成了一块大鲜奶蛋糕,底松面软,上山的马儿又认认真真的裱了一遍花,胃口再好的人也吃不下。泥浆和登山鞋好的难舍难分,真正的领悟了那句话“一步一个脚印”。

    上山下山的人很多,来往马匹难免亲密接触,经常走在转弯的陡坡上突然碰的一声相撞,外側的马一个趔趄在风中的悬崖边晃了两晃,摇了三摇,引得马上小子杀猪般的嚎叫。这种情况藏民照例是要呵斥自己的马的,像孩子做错了事,马低着头委委屈屈的继续向前走。在亚丁只见过一次马儿发脾气,是在我们下山,那是后话。在这里不免要费点吐沫说说牵马的藏民,

    在稻城就听一个县里的干部聊天时说,这次亚丁稻城是下了决心地,全县上下总动员,有腿有脚的都上山牵马,为了稻城的旅游事业而做出应有的贡献(哗哗哗……鼓掌),可是就这样还是有千百匹的缺口。(一不留神我们还莫名其妙的成了他们所谓的缺口)。

    牵马的藏民多为男人,高原骄阳烤人,又铁面无私,不管男女老少一概晒成紫红色,所以高原藏民看起来比实际年龄老的多,男女性别也多由服饰来辨认比较可靠。回来后把照片洗出来,得意洋洋的给大家展览,沮丧的发现人人突然都得了暂时的盲症,对我绝佳的构图,不赖的用光,敏捷的抓拍视而不见,却屡屡抓住我的胳膊穷追不舍这个是男是女。

    马帮一般三五人,七八人组成,总会有一个能讲汉语的老大负责兜揽生意,谈妥价格后一身令下,马队才叮叮当当的开拔。

    相面似的,仔仔细细地在过往马夫脸上扫来扫去,突然真的发现一张熟悉地脸孔,仔细瞪着他,没错,就是送我们昨天去珍珠海的藏族马夫。很诚恳的小

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