旅行札记



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旅行札记

恍然间，我有一种山中一日，世上千年的感觉。

身后新建的寺院已经引不起我丝毫的兴趣，曾经见过的许多废墟到令我生出很多的怀想。我清楚的感悟到，很多辉煌的历史正在被人一点点遗忘，那是令人有些荡气回肠的过去岁月。这种遗忘让人心怀悲怆！

我头朝岸，脚冲水的躺在浅草的沙地上，当河里涌上的波浪溅湿了我的双脚时，我才愕然发现河水开始很快的上涨了。一定是上游的什么地方降下大雨了。河里的水越大，河水的流动反而越发的沉缓滞重，流水的声音也低沉凝重。最令我兴奋的是，我看见河水淹没的青草中间，不时会探出一个句号一般大张的鱼嘴，此时河水因为泥沙太多而严重缺氧。藏族因宗教信仰的原因，不捕食鱼类，因此在藏区河流中有多的数不清的河鱼。

河水很大又急，我无法再从渡口乘船过河了，于是我向上游的很远的索桥赶去。回到停车的地方我甚至没有再望一眼雍忠拉顶寺庙，因为无论怎样的回望，都无法洞穿历史的烟云，看到历史本来的容颜了。

随着金川境内四姑娘山景区旅游的加快开发，景区公路穿过位于巴郎山脚下的卧龙自然保护区，因此，卧龙已经很难保持曾经拥有的那份寂静与原有风貌了。还在嘉绒时代，卧龙是最靠近汉区的嘉绒藏区。在一本叫《四川省阿坝州藏族社会历史调查》里面，能看到一些关于卧龙的零落资料。五十年代初卧龙乡当时统计的嘉绒藏族人数为三百一十五人，占到当时全乡人口比例的百分之八十五以上，也就是说，那时候，几十公里的卧龙沟全部居民人数不超过五百人。五十年后的今天，这条山沟里的永久居民至少增加了十倍之多，但嘉绒人口的增长肯定是个微不足道的比例，人口比例的下降，加速了文化风俗的同化，嘉绒藏族文化在卧龙的消隐已经成为一种必然。但在翻阅很早以前进入卧龙寻找大熊猫的外国人的记叙中能看到过去卧龙的依稀影子：

一个小山丘上有座寺庙的废墟，房屋是西藏式的，两层楼，下面是石头，上面是木头，大多数有阳台，建筑形式跟阿尔卑斯山很接近。此地的妇女穿西藏式的，长及脚踝的藏袍。他们的头饰很特殊，是一块黑色的硬布，折了很多层，上面饰有琥珀、珊瑚、绿松石和银

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