滇西北游行日记



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滇西北游行日记

颠簸，我们终于来到了雪白的冰川旁。莲花寺－梅里雪山的守护者，孤独而坚韧地扎在海拔三千多米的高原雪域中，简陋的粉墙被飘扬的五彩经幡点缀着，透出虔诚的灵性。莲花寺的寺顶正对卡瓦格博主峰。可是，主峰仍然浓雾紧锁，几乎把白色山体也溶了进去。我绕到后山对着神山默默无语。一阵高亢的歌声响起，有位牵马带我们上山的藏族小伙唱起了梅里雪山的赞歌，汉语不太流利的他唱歌咬字却十分清晰，“翻过茫茫雪山，来到您的身旁，。。。啊，卡瓦格博，您永远守护着我们，我们是您的儿女。。。”大家逐渐围拢一起，面对神山倾听那纯朴嘹亮的歌声。站立良久，我忽然明白过来：见或不见卡瓦格博峰已经是次要的了，我站在这里，真切地感觉她的存在，领略她的神秘，无神论者的我被一种崇敬又宿命的虔诚充满了心灵。这，就是与我匆匆懈逅的神山对我的启示了吧。

离开梅里雪山又路经观景台，开着车的小辛猛一低头眼望远方，“看！她又出来了！”我摇下车窗让冷风吹进，遥望神圣的卡瓦格博峰正隐隐现出俏丽的山尖。此时的我竟然已没有激动，感觉她的再次出现似在意料之中，是一位好友送我踏上归途。我轻轻念道，“谢谢你，梅里。再见呵，你已在我心中。”

四月十九日

今天开始换了位司机。由于家里急事，小辛昨晚载我们返回中甸后就连夜赶回丽江了。新司机姓张，藏族，黝黑的脸膛透出高原人特有的憨厚。张师傅比较寡言，开车沉稳（另一种说法也叫保守，非常保守！），没有了接二连三的故事或过山车之类，一路无话。

中甸到丽江回程走的是山间公路，相对小辛的“峡谷之路”繁忙很多，不时经过一些颇具规模的村寨。有一段沿江而行的路景观不错，青山绿水白云梯田，一派高原江南的秀丽江景。

午后进入玉龙雪山地界。玉龙雪山以太子十三峰的峻峭出名，由于交通便利，是各地游客到此一游的必选之地。我们直接去了较远的牦牛坪，因为听说草甸辽阔，而且游人较少。

上牦牛坪仍需骑马（这次是真马）。值得一提的是，马主应我们强烈要求，牵出一匹最大的黑马，马鞍几乎高过我的头，我不禁后退一步。胆大的慧兰却飞身骑了上去，娇小的人儿伏在马背上得意洋洋。自以为大马相对安全，哪知马主过后告诉我们大马脚步重颠得厉害，骑马的人可要受罪了。我和慧兰听了暗暗叫苦。

牦牛坪果然一片开阔，伏在玉龙太子十三峰的山脚下。可惜季节不对，草甸仍然泛黄，偶有零星紫色小野花在风中摇曳。雪山的积雪到四月天已经不厚了，依稀露出黑灰色山岩。十三座山峰紧挨着连成一线，山脊山尖棱角分明，可以想象冬季披上银装时的婀娜多姿。

由于刚见过梅里，白茫雪山的雄姿，到玉龙雪山时已无太大感觉。我们傍晚就驶向丽江大研古城－世界历史文化名城之一。

进古城须得步行入内，我们背起大包走出停车场。一瞬间，有点怀疑自己是否到了某个江南小镇。眼前小桥流水，亭台楼阁，石阶小路曲径通幽地折向巷子深处。周围行人游客来往如梭，酒肆茶楼的窗后坐着晚餐的食客。这幅熙熙攘攘的景象几乎让我一时无法从几天寂静的旅途中适应过来。接连打了好几通电话问询，才费劲地找到预订的“古

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