黄山四日，悠然自游



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黄山四日，悠然自游

，也就是说人行其中，不知不觉间就已经转了方向了，故而尽管村落面积不大，迷路却是平常的事。宣传资料上称其为“迷宫式的古村落”，焉有所指也。这种设计可能是出于战术防御的考虑。古时徽山多寇，良民寇民冲突是常有的事。如果有山寇想来霸王硬上弓，村民便可诱敌深入，利用熟悉的地形与之展开巷战。鄙人是半个军事爱好者，站在当口略约估量了一下，觉得这种高墙深院的地形，如果强人孤军突入，那当真是找死。因为不管你站在那个十字巷口向四面张望，满眼都是墙壁，你最多只能看到十米以内的来人。不用说人家突出来收拾你，在那种环境下哪怕几分钟不见有活人过来，也会心突突的乱了分寸的。

其实巷中是有路牌的，只是不那么引人注目：如果你看到墙壁上有块刻有“泰山石敢当”的青石牌（一般和胯部同高，比较隐蔽），只要你背靠这张路牌，然后向左手转弯，就能走出迷宫。是不是有点祝家庄盘陀路的味道？

在导游的带领下，走完整个游程约需要一小时。十一点左右，我们来到了关麓。

关麓在南屏之西约两公里，古时是个驿站。同样是徽派建筑，关麓的特色不是祠堂而是连体建筑群。故事是这样的：清中叶，一汪姓的老爷生了8个儿子，未料8个儿子个个都是人中龙凤，长大后外出经商个个发了大财。中国人一向有购田置宅，积福子孙的传统，这八位也难以免俗，所以不但为父母修了座大大的豪宅（主宅），晚年还以主宅为中心在周围建起七座大宅（大概是取儿孙绕膝之意吧。小儿子则和父母同住主宅），众星拱月般的守家尽孝。

这八座大宅通体相连，屋楼上下各有门户相通，加上屋高墙固，几乎像个堡垒。但各家又自成体系，都有独立的天井、厅堂、花园、小院。每个老爷（此时原来的老爷已升级为老太爷矣）因喜好习性益或人生观念不同，建造的大宅风格又各有小异。比如有个重视教育的老爷，深以自己的商人身份为憾（清朝重农轻商，商人的社会地位低下），立志退休后要十年树人，教育子孙积学图贵，所以所盖的宅子在功能上学堂取向非常明显，甚至连小操场都考虑到了。但不管是谁，室内一律装饰得极其讲究，雕梁画栋，绘彩描金，极尽富丽雅致。

游移其中，我不能不敬佩汪老太爷汪老太婆的本事。以徽州贫瘠的土地，要以一家之力生养八个儿子，已属不易。就算这你也能办到，俗话说龙生九子，子子不同，要想这八个儿子没一个坏料可就难了。就算这也能对付，要想让八个儿子个个发迹，如日中天，那简直是人间奇迹了。不过我佩服老太爷老太婆的还不止于此：我百思不得其解的，是老太爷老太婆是怎样摆平这八对本事非凡的儿子和儿媳的。

中国封建大家庭的生活其实是相当辛酸的，其中的明枪暗箭，风刀霜剑，即使旁观者也会觉得一言难尽，这一点看过红楼梦的人相信都深有体会。不过贾府之中，废坯居多，有说话资格的也就那么几个，有说话资格又有本事的更是凤毛麟角，所以王熙凤玩一招拍天子以令诸侯，也基本在表面上能够搞定。但你想汪家八俊是何等样人物，个个都是从残酷的商场刀光剑影中拚杀出来的，又各自身挟巨资，牛起来，谁都可以不买谁的帐。而这汪爷汪婆竟能让他们一屋而居，圆圆融融，其间的智慧，我辈实在再转世几次

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