这是一个经纬交汇点。打开地图找，东经38度，北纬11度，这两条线相交的地方，在埃塞俄比亚的境内，在北部高原上。

    早上5点半，闹钟响的时候，天还没有亮。没有电，没有水，摸着黑打点好背包。接连几天没有热水洗澡，不敢再用梳子去继续伤害粘成一团的头发，只能努力地把它们编成一根辫子。

    汽车站关闭的铁门前挤满了人，却又出奇的安静，没有喧哗，没有拥挤吵闹。年纪轻的小伙子爬上铁栅栏，却并不试图越过墙去。女人们等在外圈，手里提了装得满满的筐子篮子。

    原来今天有集市。

    而我们这天的计划，是去“猎点”。

    以赤道为中心，南北纬线向两极延伸开来，而直贯南北极的经线，以通过英国格林威治天文台原址的那一条为0度，再向东、向西各分作180度。我们生活的地球，就由这些经线纬线交叉着，将每一个地方在地球表面上的位置都清清楚楚地表示出来。你可以在地图上轻易地找到每一个经纬交叉点，但是你知道那个地方的地形地貌吗？那里长什么植物？住什么人？有什么文化？

    于是，就有有心人发起了一场世界性的活动，称为“认识我们生活的地球”。每一个人都可以参与，每一个人都可以贡献，大家来走访那些经纬交叉点。在那些点上拍下地形地貌和当地人物的照片，再写一段不拘形式的报道。这样，每一个交叉点就变得鲜活而有生气，它们所展示出来的，不再是一个枯燥的“两条直线相交之点”的概念，而是一部活生生的人类生活的史诗。

    自从听说了这个活动，艾比就开始走火入魔。因为西欧北美的大部分点已经被测完，他的眼睛就盯在了那些不发达的地方。从此以后我们的旅行也就增加了新的内容。

    汽车挤得已经不能再挤，人们却都很谦和地给旁边的人让着地方。喘息的汽车以每小时15公里的时速上了路，排出的黑色尾气再灌进车厢里，把充满了强烈体味的空气弄得更加混浊不堪。

    四个小时以后，GPS指出我们距今天要“猎”的东经38度、北纬11度的经纬交叉点还有4公里的距离，而车轮下那条惟一的土路，却转向了另外一个方向。我们赶快让司机停车。全车的人都不解地望着我们。那个说几句英语的男孩子追下车来，问我们是否确定要在这前不着村后不着店的地方下车。

    谢了他，校准了方位，赶快再喝几口水。早饭没有吃，午饭看来也没什么希望，万幸的是在路过的小镇上买到了最后一瓶水，店主人在一大堆小商品里翻出来的陈年旧货，瓶子上落满了灰尘。

    复活节前的55天里，是埃塞俄比亚正教的斋月。太阳落山之前是不准吃饭喝水的。天黑以后也只能吃素食。在北部高原上，绝大多数的正教徒是严守教规，并以此为荣的。怪不得我们这些天千辛万苦，总是很难找到饭吃。

　　离开土路，走进大片农田。收割过了的苔麸留下的短茎枯干焦黄，干涸的土地张开大块的裂缝，像一张张猛兽饥饿的大嘴。埃塞俄比亚北部高原是全国最重要的农业区，因为气候地形的特点最适于苔麸的生长，几乎全部的土地都开辟成了农田。然而，埃塞俄比亚的农业至今还保留着原始的耕作方式，完全靠天吃饭。雨季开始的时候将种子撒下去，老天照应的话几个月以后便可以收获，那便是一年的口粮。而遇到天灾，常常就会发生饥荒。

    一路没有见到人。零零星星地，曾经有两三座圆形的草房，躲在小片的树荫里。没有狗叫，也没有人声。

    跟着GPS指示的方向，我们一步步地接近着目标。就在距离目的地1.12公里的地方，我们被引到了一座巨大的断崖边上。

    海拔2645米的高原在这里断开一条巨大的裂缝，似乎是猛然一下子齐刷刷地分裂开来，再面对面同时后退几步，在中间割出来一个巨大的峡谷。谷底是一条细细的水，那是青尼罗河的分支–––巴萨莎特河。这条看上去温文尔雅的河流，怎么就有了那么大的能量那么大的耐性，百万年千万年来顽强地从高原当中穿过，不断地冲刷着泥土和岩石，栉着风，沐着雨，和着自然界的万千奇迹，就这么地把一片雄伟的高原生生地割裂开来，形成几千米深的河谷断崖！

    东经38度，北纬11度交汇点，就在这断崖下面。

    我站在断崖上往下看，感觉到一阵晕眩，那棕红色笔直的断崖在中午刺眼的眼光下显得格外的壮伟。

    再回过头去，身后辽阔的高原一望无际，一团青色的烟云在天边慢慢的蠕动，那是放牛的孩子和他们的牛群。

    艾比不死心，沿着断崖寻找下去的路。我满心不乐意地跟在后面，太阳晒得我头昏脑胀。

    又走出差不多一公里，我忽然听见有人声。赶快地顺着声音找过去，从下面的乱草丛中冒出一件蓝色的长袍，接着是一大捆长长短短的木柴。

    我赶快跑上去打招呼：“提那伊斯逖林(日安)！”

    三个砍柴的女人走近前来，瘦小，谦和，微微地弯下腰来问好。我开始手脚并用地请教她们如何可以下这断崖去。

    她们相互看了看，点点头，又指指我的脚，作了个滑动的手势。看看他们的光脚，我很乖巧地把鞋和袜子脱下来系在背包上。这时艾比也赶过来，满脸的笑容。

    一个女人把柴禾放在脚下，引我们走到崖边。深深的茅草丛，隐隐约约有被分开的痕迹。

    你能想象如何徒手从几乎笔直的悬崖上攀下去吗？没有绳索，身上还背着背包。那条只有一尺宽的脚踏出来的小径紧紧地贴在悬崖上。我背对着深谷，双手在崖壁上探索，抓住每一块突出的石头和树根，一步一步慢慢地横着往前挪，绝不敢扫一眼脚下的深渊。弯弯曲曲的一段石壁，再一段土墙，然后是几节树干架起来的“天梯”–––直上直下的90度！

 　　时间似乎凝滞了，那样的漫长而又无望。终于，下到一小块平地上，我早已是大汗淋漓。简直就是大自然的鬼斧神工啊，在这断崖和深谷的中间，神不知鬼不觉地伸出来一小块平台。向天望望崖顶，大约有600米高，再低头看看河谷，还有将近2000米深。这个小小的平台上，散落着几间草棚，一个缠包头的女人正在大石臼里杵着苔麸。远远的，有一道细细的山泉缓缓地流下来。这里树木葱郁，安静祥和，简直就是陶渊明的桃花源啊！

    狗咬了，几个男人跑着迎上来。一个老者，和一个脸和脖子扭在一处看上去面目可怖的中年人。把手伸给他，他摇摇头。指指自己的脸，表示他有病。然后跑进草棚里，拿出一枚木制的精致的十字架，贴在脸上吻，作着手势引我们走出一段路，那边是一座椭圆形的教堂。––一个仅仅十几个人的小村庄，竟然也有座骄傲而神圣的教堂！

    这样的正教教堂在埃塞俄比亚比比皆是，几乎我们走过的每一个地方，有人的地方就有教堂。有教堂的地方都生活着虔诚的人。

    看过了教堂，我们急急地想去找我们的经纬交汇点。而两个村人却兴致不减地领着我们向另外一个方向走，似乎想指给我们看什么地方。太阳西斜，我们并没有在这里过夜的计划。要在天黑之前赶回到土路上，才有可能拦截机动车到下一个有人烟的小村。我心里有些焦急。

    由于地理位置的关系，埃塞俄比亚四季里都是昼夜平分，早上6点天亮，晚上6点天黑。也因为此，埃塞俄比亚的时间是以格林威治时间6点为0点，正午为6点，12点太阳落山。日出而作，日落而息，这种沿用了上千年的时间制，我以为很直观。

    于是努力心平气和地解释我们的初衷。我把GPS放在他们的鼻子底下，屏幕上显示出到达交汇点还有887米，跟着箭头指示的方向，我拉着他们走几步，于是变成了886米，再走几步，885米。可是他们并不看显示屏，而是对着我笑。我又比划说，现在懂了吗？朝着箭头方向走，我们就能走到–––“0”！坏了，我用阿姆哈拉语数数的水平刚够从一数到十，可是我不知道什么是零！怎么办怎么办？！我不死心，又心生一念。把十指张开大声地数十，一边鼓励着他们和我一齐数：10、9、8、7……我的手指一个个合拢来，最后变成两个握住的拳头了，我期待他们顺理成章地数出“0”来。可是没有，他们和我一起住了口，然后对着我开心地大笑，仿佛一起玩了个有趣的儿童游戏。村里那条大狗汪汪地叫着不屈不挠地追上来，我长叹了一口气。

    我知道，没有他们的协助我们寸步难行。况且这是在别人家的地盘上，怎么的也要礼尚往来。脸上带着笑，继续手的比划，悄悄地一步步往箭头的方向挪。而两个固执的村人，拽住我的胳膊，一再地往另外一个方向推。

 语言不通真是痛苦啊，何况你是面对完全没有受过规范教育的人来解释地球啊，经度纬度啊，经纬交汇点啊。

    我蹲下身来，用石子在地上排：我们现在在这里，我用脚点点地，(放上一块赭红色的石头)，–––去前面的“0”点，(放上一块乳白色的石头)，再回这里来(在赭红色的石头上点一下)，再和你们去看你们的宝贝(在他们指的方向放上一块赤黑的石头)。

    终于再挪了200多米，不曾料到又一次到了悬崖边上。小平台的边缘被齐齐地切断，世外桃源走到了尽头。这次再没有下去的路了，崖下面落下快2000米的地方，是远成一条细线的巴萨莎特河。

    那个东经38度、北纬11度交汇点，真的就在河的中央！无论如何，我们再也不能靠近它了。

    不得不放弃了，直线距离只有不到600米呀。艾比显得很沮丧，我却处之泰然。遗憾当然是遗憾，而我们今天的经历，不也是一次美好的生活经验吗？有哪一个旅游者，曾经来到过这个吊在悬崖中间的世外桃源呢？

    除了大洋中间以及极地的那些经纬交叉点被排除了以外，世界上仍然有..3万多个点正在或者正等待着被测定。还会有多少个故事将会在那些猎点的路途上发生呢？

    两个村人胜利地对我们笑。蹦蹦跳跳地，终于带我们去看他们的骄傲––那条清澈山泉的源头，他们生命的源泉。这里，树木葱郁，鸟语花香，是旱季的枯黄高原揣在怀里的一块碧绿的宝石。