西雍古堡在水纹间成為亙古名画；起司工厂餐厅新鲜香浓的起司火锅；拉沃谷地的葡萄园和酒庄；坐拥运动家梦想圣杯的奥林匹克博物馆；现代与古典兼容并蓄的日内瓦旧城。透过日内瓦湖的光影波动，发现了5种有别於传统瑞士旅游印象的趣味。

　　对於瑞士的印象，当然可以是铁力士山、少女峰，或是冰河列车。但我的建议是，若真正想见识到瑞士的经典美丽，就一定得来日内瓦湖区走一遭！

　　日内瓦湖位於瑞士境内西南边陲，属瑞士法语区。因南面面临法国阿尔卑斯山(The France Alps)，所以呈现东西长、南北窄的月亮形状，法文名為「月亮之湖」(Lac L'eman)，指的就是她的美丽形状；湖面面积580平方公尺、深度最高可达500公尺，是瑞士境内最大湖泊。而日内瓦湖区(Lake Geneve Region)，广义指的就是瑞士26州中的沃德州(Vaud)与日内瓦州(Geneve)。比起瑞士同属法语区的其他州而言，因為地理关係，此两州显然更具法国风味；曾争取州独立失败的日内瓦州，在其旅游局公佈的地理资料裡，标示的竟然是与法国边界相距104公里的距离，而不是与瑞士首都苏黎世的距离！

　　法国味十足的两州展现的并非不认同瑞士，而是瑞士向来自由的民主风。而因為深受法国文化影响，走入日内瓦湖区，就像进入了法国一般，比印象中的瑞士更多了一点点浪漫。

　　西雍古堡 美丽又坚强的石砌城堡

　　建立在日内瓦湖畔的西雍古堡(Chateau de Chillon)，近可掬日内瓦湖晨昏之美，远可眺阿尔卑斯山的山形壮丽，风景的确浪漫得可以；但因自古眾多王宫贵族覬覦此地，反而让它留下许多辛酸的歷史故事。

　　通过十三世纪即存在的塔楼，由外观為古罗马建筑的楼房楼梯往下走，迎面就是最著名的伯尔尼人(Bernese)设立的监狱，斑驳的石壁為在此关过的200名囚犯留下印记；為争取日内瓦独立的彭尼华神父(Banivard)被绑在迴廊监狱最后一间第5根石柱上长达4年；诗人拜伦(Lord Byron)参观时也有感而发，并在第3根石柱上留下签名，成為古堡中最珍贵的史蹟之一。

　　除了知名的牢房与迂迴长廊，古堡的可观之处颇多。像是四周佈满郡司徽章的骑士大厅、装饰著各式兵器的堡主宴会厅，都為古堡的过往留下见证，让人不禁為这美丽古堡留下深刻印象。

　　古堡位置因扼经伯纳德山口通往义大利的山口古道，自古以来即是军事要塞，其建立时间最早可追溯到罗马时代，后来在11～13世纪时扩大重建；古堡主人一易数手，锡永主教、法国萨瓦伯爵(Savoy)等均曾是它的主人。之后在萨瓦二世时邀请建筑师规划，以坚强的石材作為建筑材料，古堡大体的规模与面貌自此定型。1536年此地并成為伯尔尼人的军火库与监狱；直至1798年该古堡才正式成為瑞士沃德州的财產，并於十九世纪末开始修復，西雍古堡的美丽丰采自此展现在世人眼前。古之梟雄与今之柔和印象相比，让人对过眼云烟的岁月不胜唏嘘。

　　德之城堡 产地现尝香浓起司火锅

　　吃过瑞士起司火锅(Fondue)不稀奇，但若能够在传统起司工厂裡边看边吃，这才叫做「新鲜」。日内瓦湖区的德之城堡(Chateau-D'oex)传统起司工厂，就提供这样新奇的服务。

　　与其他位在阿尔卑斯山下的农庄一样，德之城堡一向以精緻的酪农业為当地经济主要来源，凭藉著纯净雪水与青草所孕育出的牛奶，製作各样传统起司，包含有自十二世纪以来即存在的Gruyere Cheese与改良口味加入白酒或其他香料的Appenzell Cheese等等。德之城堡对於传统起司製作手法相当坚持，要求过程全部依循古法，包括木材熬煮、手工搅拌压製等，让口味与风味维持传统而远近驰名，许多老饕都不远千里前来享受美食。

　　Le Chalet Cafe Restaurant是当地著名的一间开放参观乳酪製作的餐厅，原木装潢、约可容纳150人次的餐厅常常人满為患，要抢到一桌木桌还是以电话预订方式较為保险。大厅中摆放著一锅起司，在没点餐前光是闻闻味道，就会觉得不虚此行了。

　　待坐定，製作起司师傅已出现在大锅前，以大锅铲搅拌温度维持在55～56℃、约需熬煮1.5小时的牛奶，接著用纱布将上头已然半凝固状的奶酪网起，放入木製圆筒进行压製，接下来攸关起司口感至為重要的还包含：脱水、发酵、冷藏、加料等过程，那些步骤就是师傅自己在厨房裡不外露的秘传工夫了。

　　看的人一边大呼过癮，嘴上可也没閒著。比起吃过瑞士其他地方的火锅，这裡的Fondue显得更加香浓，用铁叉子叉上小块麵包或是生牛肉片往锅中一捞，入口就是浓得化不开的起司。虽然对於惯吃中国菜的人来说，要被稍稍嫌腻的起司火锅喂饱是有些勉强的，但因為餐厅特殊的气氛与当地葡萄酒助兴，这样的一餐还是让人觉得开心尽兴、相当满足。

　　维葳 酒香弥漫山居之城

　　因為纬度关係，瑞士葡萄產量并不多，主要產地只有在洛桑(Lausanne)至蒙投间、受日内瓦湖面反光而有较长日照时间的向阳地－拉沃谷地(Lavaux)。而地处谷地中心位置的维葳(Vevey)理所当然成為瑞士最著名的葡萄酒乡。

　　内行的玩家，多半会选择由维葳搭乘Ouchy-Chillon线的葡萄园列车(Vineyard Trail)至Blonay等村庄后，再以步行的方式一一拜访酒乡沿线。每年4月开始，山上的雪水融化、谷地的葡萄藤架开始发出绿芽；到了夏季，轻洒的阳光与酒庄裡农忙的主人，形成一股特殊的恬静画面。

　　拉沃酒乡一共拥有26家製酒人家，各拥有自己的品牌与拥护群眾，热情的主人非常欢迎游客前往一探究竟，不论嘴馋的游客什麼时候前来，都会拿出好货色供人嚐嚐。即使是行走在酒庄村落，也有许多小酒馆开放。酒馆装潢多半简单，主人会為远来客準备一些薄薄的起司或几片肉片麵包，让远来老饕满足地打发了一餐。负责经营酒馆的老妇人，对於面不熟的造访者通常不多话，倒是在瞧见你品嚐佳酿时，会盯著打量品味时的神情，若舒眉展顏，老妇人便笑笑离去；若面有為难，老妇人也会细心问是不是不合口味？并马上换上另一种，感觉好似上了五星级馆子般地被尊重著呢。

　　在维葳市区也有眾多酒馆林立，好似葡萄酒真的是此城的骄傲。维葳在1999年夏季才举办过每25年一次的葡萄酒节(Festival of the Winegrowers)，為期约3星期的庆典活动中，各家酒庄都推出拿手好酒，由旅游资讯中心前的市政广场出发游行市区、大肆庆祝，错过这次，就请静待2024年的到来。

　　奥林匹克博物馆 运动家必争之地

　　身為瑞士第五大城、人口约13万的洛桑，最為人所津津乐道的，就是此处為国际奥林匹克委员会的所在地，会址旁更设立有奥林匹克博物馆(Olympic Museum)，记录著歷来有关奥林匹克相关的各种事物。

　　1894年当国际奥委会成立时，当时的会址在巴黎并不在洛桑，直到1915年当时极力促成奥运举办的创办人Pierre de Coubertin，力邀总部迁回故乡洛桑，自此才让洛桑顺利成為奥运之城。

　　由湖边拱著奥林匹克五环旗的女子雕像开始，沿著两旁装饰各种力与美运动员塑像的林间步道上行，就进入了博物馆的馆址范围。博物馆為3层楼建筑，1、2楼為奥林匹克相关物品资料的馆藏，3楼则是餐厅与多媒体视听室。进得馆内大厅可见一片由一块块大理石堆砌的墙，上面赫然有熟悉的前总统李登辉大名，原来这裡每块大理石都象徵每一位曾赞助奥运百万美金的捐赠者。

　　馆内1楼最先介绍的便是奥林匹克的发展歷史与奖牌陈列，当以往只在电视中看到、让运动好手奋力一搏的奖牌突然出现在眼前，即使不是运动员，心中也多有感动。其他相关奥林匹克的收藏极多，运用高科技影片或多媒体等技术，迅速呈现在游客面前，包含奥运圣火的传递方式、歷来杰出的运动员奋斗史与委员会人员介绍等等，让喜爱运动比赛的追星族有机会在此一饱眼福。

　　参观完毕，不妨前往3楼的餐厅坐坐，沉淀一下参观时的激动心情。博物馆餐厅内拥有偌大的透明窗，在阳光轻洒的午后点杯咖啡，透过清晰的玻璃眺望烟靄笼罩的日内瓦湖与洛桑市容，或许就更能明白上帝宠幸洛桑，让她成為世上唯一奥运之城的原因了。

　　日内瓦 见读旧城瓦墙的诗意

　　贵為瑞士第二大城市的日内瓦，由於眾多的国际性组织，像是联合国总部、国际劳工组织、国际红十字会组织等纷纷落脚在此，儼然是座泱泱大城。

　　别看日内瓦身為国际都会，走一趟旧城区(Old Town)，绝对会对她只有现代化的印象完全改观。穿越蒙布朗桥(Pont du Mont-Blanc)到达隆河(Le Rhone)左岸，经过著名的安格拉斯公园(Jardin Anglais)花鐘后的南方区域，就是旧城区范围了。

　　14世纪即存在的旧城，依山丘建立，由东西贯穿的中央大道(La Grand Rue)开始步行起，可以发现许多歷史名人在旧城待过的痕跡，像是大道门牌40的卢梭老家、喀尔文家园等，若不留神，可能就错过了与名人灵魂神会的机会。狭窄的巷弄、铺石子路，与两旁保存15～18世纪建筑特色的房舍，建构出这裡特殊的浪漫怀旧氛围，不经意向上瞧，可能就会与墙上的石雕装饰或顽皮探头的猫咪打上了照面，增添了漫步时的轻鬆。如果是带著亲切的笑容前往，或许会有好心的当地人开门让你入得公寓内的广场参观，透著阳光的天井与斑驳的石墙往蓝天望，一下子就把思绪拉进了中古世纪的电影场景中。

　　圣彼得教堂(Cathedrale St. Pierre)是旧城区的中心，这裡同样是日内瓦的地标象徵。在10～13世纪时，这裡原本只是当地人的小教堂，随后不断扩大改建，在16世纪喀尔文宗教改革后，这裡反而成為新教堂的寺院，规模為当时之最。教堂后方有3座瓷砖壁画与一尊大砲，叙说著发生在日内瓦的3次重要歷史事件：即西元前58年的凯撒大帝入侵、中世纪的神圣罗马帝国，以及1536年日内瓦接受新教等。