当地习俗中的“坐歌堂”、“贺三朝”、“斗牛节”等都与女书有关系。不仅如此，女书还记叙了包括家庭生活、生产劳动、社会交往、婚姻制度、女红艺术、风俗习惯、宗教信仰等在内的诸多内容。她对研究当时的社会意识形态、美学、文学、考古学、社会发展史起着不可低估的作用。

　　女书的价值如此显著，现在却面临着传承危机。因为这种“母传女、老传少”的传承方式总是难免受到制约，加之“人死书焚”的习俗，女书作品一般都要作为殉葬品随葬或焚化，而且在女孩子纷纷获得受教育机会的年代，女书的传承受到阻断，使用者迅速减少，女书正濒临消失的边缘。当得知前不久当世惟一的女书自然传人阳焕宜老人溘然辞世的时候，凝重的心情不觉又加重了几分。岁月的流逝会不会褪尽女书的颜色？女书会不会退出历史的舞台？

　　千家峒——传说中瑶族的发源地

　　在瑶族的语言中，“峒”是群山怀抱之中比较宽阔的平原，顾名思义，千家峒就是指生活着上千户人家的山间小平原。

　　传说中的千家峒是一个与世隔绝的人间仙境，四周被五岭中的都庞岭与萌渚岭环抱，仅有一个岩洞维系着与外界的沟通，这个岩洞指的就是千家峒入口处的穿岩。即使已被弃置，但她依然完好地存在着，依然坚强地见证着千家峒的沧桑变化岁月轮回。

　　紧临穿岩的古战场据说是千家峒瑶民与元朝官兵生死抗衡之地，往昔战马的嘶啸与兵器的碰撞只能藉着巨石垒就的战墙去想像了，在狼牙犬齿般的岩石上游走的山羊倒是带来了一派祥和的气氛。这里其实是一个很好的观景之地，站在古战场上，千家峒的大半个身影即刻现于眼底。就是这个葫芦状的小小盆地，却蕴藏了千千万万瑶民的返乡之梦。作为天下瑶族的发祥地，如同麦加在伊斯兰信徒心中的地位一样，千家峒也是全世界300万瑶民梦绕魂牵的圣地，他们总是企盼着有朝一日可以返回祖居地，体验先祖在这里的快乐和怡然自得。

　　瑶族文化好比一道瑶家油茶，只可用心去细细体味，豪饮或是粗酌都难以品出其中的香甜。除了瑶族文化，悬崖飞瀑与原始森林构成了另一道亮丽的风景。时常听说仁者乐山，智者乐水，千家峒让人体会的则是仁者与智者的对话。

　　在中峒与上峒的交界之处，循着山涧溪流而上，溪水的清秀与峡谷的险峻自然会让你叹服于大自然的鬼斧神工，沿途的若干水潭也能让人不由自主的萌生戏水的冲动。但最能摄人心魄的还是藏于高山之颠的大泊水瀑布。她是如此的让人震憾——让人震憾于她的大气与霸道。瀑布从山顶的峡谷飞奔而下，垂下一帘高近百米宽逾二十米的水幕，水流与岩石激烈碰撞后发出振聋发聩的绝响，溅起的水花霸占了方圆百米的地盘。她全然没有沿途景致小家碧玉般的婉约，她是如此的霸道，激起的水雾虽然清爽，但却气势逼人，让你难以接近，只能站在远处安然地欣赏。

　　天女散花瀑布与大泊水瀑布又有所不同。虽然一瀑三跌具有不凡的气质，瀑布的气势也并不逊色于大泊水，但攀爬途中的景色却更让人留连忘返，颇有些“醉翁之意不在酒”的味道。整片的参天古树把绝大部分阳光拦在半空，只透下来几缕斑驳的光点，年幼的乔木与矮小的灌木就在树阴的照顾下无忧无虑的成长，顽强的老藤也攀着粗壮的树干顺势而上，大有“不到长城非好汉”的劲头，这样的场景之下，原始次森林的郁郁葱葱与幽静氛围立马就印在了脑海之中。潺潺流水所引发的意境很容易触动心底的情愫之弦，和着鸟语虫鸣，也许会让你怀疑起此景此情的真实性来，以为只是眼神游离在山水画中而已。

　　在千家峒里，受着瑶族文化的熏陶，享受着徜徉于青山碧水间的闲情逸致，这样的千家峒不仅仅是瑶民的精神家园，也是我梦中的世外桃源。

　　瑶乡黄村的老屋：

　　黄村的老屋建筑很别致，像这一座,弧形的墙体，墙中间露出一排滴水孔,以排出瓦槽的雨水，很有特点。这些老屋因地势而建，各有个性，不是那种房舍样式雷同的小村。

　　早先村里，还是木结构瓦房较多，使用中的民居若能保持300年，巳殊为难得。现存民居多为砖瓦结构的徽派建筑，所不同的是风火墙挑檐不少巳从直线改为曲线，多了一份柔和。这些老屋，一般都建于清朝乾隆之后，不过一两百年。

　　从正门进入往往仍是天井，瑶家官宪人家少，门楼简陋而往往没有雕栏的楼房。而汉族古村上甘棠，则不同黄村。那里有同族而居的大院落。

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