12月的英国，太阳总是吝啬着他的温度和光芒；慵懒的城市，灰暗的天空，冰冷的空气，当我又一次流着泪读完三毛的故事，我如同酷热中的行者渴望水源一样渴望沙漠，渴望那一望无际的金黄，渴望大漠孤烟直的画面，渴望黄沙落日的绝美，渴望烈日当空的凄厉。

　　经过三个半小时的飞行后，我从摩洛哥南部城市马拉喀什进入这个七彩的国度。我略带惊喜地发现，摩洛哥是一个神奇的地方，有着极其复杂的地理环境：雪山、沙漠、海滩、峡谷……东西方文化也在摩洛哥贯穿着，大城市里既有欧洲风情的酒吧，也有数百年历史旧城（Medina）；既有打扮入时的青年男女，也有穿着传统勃勃尔或伊斯兰服饰的市民；既有传统的清真寺，也能找到古罗马帝国城市的遗迹。

　　和埃及相比，摩洛哥的伊斯兰传统特色似乎更浓烈。清真寺遍布大小城镇，每天4次准时播放祈祷提示；虔诚的信徒无论身在何处，只要听到广播便赶回家清洗准备祈祷。毗邻西班牙，曾为欧洲殖民地的摩洛哥，又处处洋溢着欧陆风情，在其首都Rabat，那些现代化的城市五光十色的商铺和咖啡厅，人们会误以为到了法国小镇，而那些路边棕榄树又时时刻刻提醒着你身在热带，沙漠上热情的勃勃尔舞蹈又牵引着你非洲的梦想。

　　撒哈拉，那片三毛和荷西情定一生的荒漠，也许是一种魅力让两个世界的人把一生最幸福的时光交织着遗留在那里；是落日的惊艳还是晚霞妩媚？是那散布满地的七彩抑或那蜿蜒在沙丘顶端的温婉？是那些正午时成群饮水的骆驼的铜铃声，还是黄昏时结队归家沙蜢的翩翩舞姿……也许，这荒漠中的景致足以让两个人牵手看一辈子。出发前，很想问我爱的人是否愿意和我一起去沙漠，然而，话到嘴边又吞下，只是轻轻说了一句“我走了”，然后放下电话。也许感动只是属于一个人。

　　这是个游人不多的季节，宁静给这片荒漠增添了几分温柔的气息。Hamid是我们雇的沙漠向导，27岁的大男生，是阿拉伯人和勃勃尔人混血。他不会讲英文，我们也不会法文和阿拉伯文，我们只能用身体语言沟通,3天下来，居然聊得很愉快，他有10兄弟姐妹，住在一个大Kasbah（勃勃而人的传统居屋）里面，还带我们去他们村庄走亲戚。

　　傍晚，一翻沙丘上的疯狂追打之后，Hamid领着我们爬一个最高的沙丘，爬到一半由于砂子很软，往上走半步就往下滑一步，好不容易手脚并用冲爬到顶，一直被前面沙丘挡住的景色终于浮现了——前面的沙丘一片连一片，在夕阳下安祥的躺着。不忍心打破四周的宁静，我们3人不约而同的坐下来，在沙丘顶上等待日落。太阳缓缓的下沉，一束光打在面前的矮沙丘顶，一串深深浅浅的脚印如同伤痕延伸在平滑的沙地上。

　　撒哈拉的日落美得让人流泪，我不由自主哼起了那首我最爱的歌：

　　“起初不经意的你，

　　和少年不经事的我，

　　红尘中的情缘只因那生命匆匆不语的胶着

　　想是人世间的错

　　或前世流转的因果

　　终生的所有也不惜换取刹那阴阳的交流……”

　　每次听这首歌我就会想起三毛和荷西那段流传在撒哈拉的故事，还有三毛笔下那些凋零在荒漠中的传说，那头哭泣的骆驼，那位美丽的沙哈拉女子和那段不被祝福的爱情……

　　撒哈拉的落日让人勾起无边思绪，那些曾经的故事，一幕一幕，如同海市蜃楼，若隐若现的出现在眼前。那片黄昏下的沙漠，玫瑰红色的起伏沙丘，无边的蔓延着我的回忆。一阵沉默后，我又一次低声哼起那首《滚滚红尘》，Hamid似乎被伤感的旋律感染了，之前的沙丘追打时的兴奋变成了黄昏落日时的沉默。我看了他一眼，发现他长睫毛下的大眼睛正专注的看着我。那种眼神让我心里一颤，产生了一种未知的预感。

　　落日后的荒漠，气温急剧下降。我们回到沙漠营地的帐篷，生火做饭。晚饭又是传统的摩洛哥大面饼加当地人称为“塔基”的东西。那是一种塔状煮食容器，里面大多是咖喱鸡煮土豆的传统食物。摩洛哥人喜欢分享食物，通常七八个人围在一起吃一盘小小的“塔基”，其中只有我们两个女生，其余都是当地沙漠居民。奇怪的是他们5、6个大男人吃的很少，似乎都不怎么碰那些鸡肉，那些善良的人也许要把最好的东西留给我们这些远方的游人。

　　翌日清晨，旅伴还没在酣睡未醒，我独自走到邻近营地的一片沙丘里。夜里的露水打湿了沙丘表面的一层，上面间或有些细细的小洞，是沙漠中的壁虎或者蜥蜴在其间穿行留下的痕迹。清晨的气氛，安宁明媚，我戴着耳机反复听着mp3里面齐豫主唱的《橄榄树》，很多时候我都很享受一个人的时光，静静的欣赏周围的风景，细细的品味不同的文化，又或者默默的想念一个人，回忆一件事。独处的空间不会寂寞，有好多好多图像在脑海中如映画一般掠过。正当我沉醉在自我陶醉中，一个身影从远处营地向我走来，是Hamid。

　　我实在不希望这个时候有人打搅。但是出于礼貌，我把一个耳机分给了他，即使我知道他听不懂中文歌曲。Hamid很快就表示对歌曲不感兴趣，他邀请我跟他一起在沙丘上散步。我迟疑了一下，同意了。

　　一般伊斯兰的男人对外国女游客都很“热情”，其程度有时几乎让人无法忍受。比如在大街上紧紧尾随，不断的要求你去他家作客，或者自荐当导游，又或者一直目不转睛的紧盯着你，更有甚者干脆直接了当向你求婚。我对一路上的骚扰已经从开始的忍无可忍到后来的无可奈何。无可否认，一些当地人的行为的确让游人感到扫兴。

　　然而，也许远离繁华都市，Hamid却是个单纯善良的大男孩。不像我们之后遇见的某些当地商人，势利虚伪。Hamid虽然年纪比我们大，却很孩子气，会抓骆驼身上的虫子来逗我，晚上在帐篷外面披个毯子装鬼来吓我。他又很细心，在沙漠行走时，经常从满地的小石头堆里拣出几颗晶莹的矿石送给我们，爬沙丘看到我有点手忙脚乱时候他都急急忙忙从山丘顶上冲下来把我拉上去。

　　清晨散步后，我们回到营地吃早饭然后继续沙漠旅行。这天的行走不像之前的轻松，当我三番四次的拒绝Hamid让我们多住几天的邀请后，他变得很沉默。我明白他的心情，但是多住一天或少住一天，最后还是要离去的，何必让他单纯的情感泛滥尼。这天的Hamid总是耷拉着脑袋，一副受伤的样子。由于语言不通，我们也不知道怎么安慰他。

　　摩洛哥的伊斯兰的男人是没有很多机会接触女性的，尤其是居住在非大城市地区的人。由于伊斯兰女性大都十分传统，结了婚的妇女都在家干家务活不轻易出外，未婚的女子也不会在街上和男人说话，即使认识的人也不允许，否则会被认为轻佻。所以，男性求偶的机会一是在学校，一是靠母亲做主。而外国游客由于性格比较开放，所以很容易吸引当地男人的眼光。在摩洛哥时而会听到当地人的炫耀“我们这里有几个外国女人嫁给当地人了”……

　　虽然我不会完全相信西方某些国家媒体的对伊斯兰妇女低下的社会地位的大肆渲染，然而，我实在是对这个国度女人的生活状况感到不平。就拿我在Hamid家住的几天所见到的事情举例，他的一个妹妹和两个嫂子的活动空间就是厨房和自己房间。在一个黑黑窄窄的“洞穴”里用做家务来打发自己的一生，女人，让我感到悲哀。

　　虽然Hamid的苦苦挽留，我还是坚决的离开。离开沙漠是下午4点，正值冬季沙漠的黄昏。斜阳把我们的影子拉得很长。我骑在骆驼背上，听着耳机里面的中东音乐。Hamid 牵着骆驼，低着头往前走。大家都不作声。我回头看着沙丘上方的落日，又是一番让人心碎的凄美。

　　沙漠，毕竟是来过了……