夜色渐渐把喜马拉雅山脉吞没，风有点凉，一轮弯月挂在天幕，清清冷冷地，白天晴朗的那加寇Shave Guest Houser平台，此时陷进一片朦胧，我赶紧捂起衣服，急步走进餐厅。

　　古色古香的餐厅，在昏黄的灯影中有一些温暖，人面对着雕花的廊柱，想着遥不可及的心事，极易成为一个宁静的符号。虽然离加德满都只有35公里，日出小城那加寇，却有着一种与世隔绝的况味。蓝的天，白的云，透过红的花，喜马拉雅群峰姿影轻松入怀，那是一种怎样的奢侈。

　　今天是我来到尼泊尔的第9天，从喧嚣繁华的加德满都到自然田园的波卡拉，再来到海拔2175米的那加寇，呼吸着清新的空气，心情渐渐明朗。

    第一次见到加德满都简直可以用“震惊”两个字。面包车驶出机场随即就潜入夜幕中，低矮的老旧房屋透出的灯光隐隐绰绰，像乡郊野岭。突然，视野中出现一个香艳的印度美女，坦胸露乳搔首弄姿，那是“力士”香皂的广告牌，其开放度让我有些吃惊，后来经过观察我才知道，在传统保守的尼泊尔，那是最“色”的户外广告。美女身后，两边的密集建筑迎面而来，如猛然响起一片急促的土黄色打击乐，无数雕花的窗口，弯曲如舞的字母，很多人的黑头发、

　　金色、黄色、灰的。每条胡同一样的马路都拥挤着缓慢的车子、塑胶招牌、尘土，霓虹恣意闪烁，手工艺品琳琅满目，“GUEST HOUSE” 鳞次栉比，传统风貌和西方格调交错混杂。我明白，著名的国际背包客根据地––Thamel（塔美尔）到了。

　　一句亲切的问候“Namaster（你好）”就可以让你融入加德满都滚滚的红尘中。这个城市布满色彩，在土红色的基调上，你经常会眼前一亮，飘过一片色彩，一群尼泊尔少女擦肩而过，从头到脚纱丽大红、桔黄，鲜绿，或纯白，额头眉间醒目的红色蒂卡，告诉我们他们是有信仰的民族。

　　我第一次看到宗教和生活是如此地接近。每个尼泊尔人的一天都是从朝拜开始，男女老幼在晨光中出门，手上的托盘放着向神像祭祀的用品，人们把早晨最美好的时光献给了神灵。神像额头上涂满象征祈福的蒂卡粉，被宰杀的牲畜血溅神像四周。独特的宗教和复杂的文化，使尼泊尔骨子里有了最根本的支点。生的平和、死的解脱在尼泊尔被经典的诠释。　

　　而来到世上最古老的佛教城––帕坦（Patan），你的心情会微笑。当地人在古代是以建庙为生，加德满都几乎所有的庙都是出自帕坦人之手，自家的楼阁当然建得更加精致无比。这里不大的广场错落有致地散落着别致的富有变化的殿宇，华美的鎏金顶熠熠闪光，重檐下的风铃叮当作响，几百年生生不息的飞鸟在阳光下自由展翅，身穿白色纱丽的女子飘逸走过，分明使这一切充满了具象及灿漫幻想，非常彩色，人的生活场景和神的世界混合，时空交错，有种惊艳之美。

    生活的场景又是如此生机盎然。肤色不同的孩童，在杜巴尔广场放起了飞筝，披着彩色纱丽的女人，在公共浴池嬉笑沐浴，男人成群地吸着烟卷在阳光下吞云吐雾。皇室的喋血案对于向来十分和平的尼泊尔人，无论是精神上或经济上，带来的打击其实是巨大的。如今，伦比尼的那棵佛陀诞生的菩提树仍在茂盛生长，尼泊尔人带着疑问，极力抚平这个伤口。那是从他们眼中、从他们的笑容中，很容易感受得到的，我用相机捕捉到这些生动面孔的表情：巴格塔布寺庙中小和尚的纯净，集市中卖菜小女孩的羞涩，广场上闲坐老人们的平和，卖苹果老人的隐忍，费娃湖边小女孩的渴望，波卡拉渔民的力量，六旬老妇人头上那朵鲜黄的花朵，都让我深深地为之心动。

　　“HELLO，安心！”费娃湖餐厅的老板拉姆自从学会了安心的中文发音，便很喜欢这样叫着我的名字，他说的最多的一句话就是：“One more day 。”波卡拉的湖光山色值得为此多留一天。像许多尼泊尔男人一样，他有着一双深邃的眼睛，拥有高挺的鼻梁，深深的瞳仁，笑起来，眉眼间皱纹化开了，很迷人。

　　我常想，上天一定很悲悯这个山中小国的子民，虽然他们清贫，却给了他们美貌，虽然他们苦难，却给了他们信仰。I touch it with my heart，　尼泊尔也毫不吝啬，赠予我世上最珍贵的宝物––真情。当你的相机对准他们的时候，没有不悦，只是，静静地看着你，眼神传递着那种温柔、天真，羞涩的表情，是一种发自内心的慈祥沉静，仿佛前世的我看着今生的我，似乎想要告诉我点什么。

　　寂静无声，尘事如烟，尼泊尔，一只梦的蝴蝶，飞过了我的窗口。