南非并非我想象的样子，开普敦也是。这个非洲城市一点也不像祖鲁族古鼓点一样锵铿，在它的平静里，竟然有一股寂寞的味道，太少的灯红酒绿，太少的人群，太少的刺激与亢奋。然而寂寞终究不是乏味，这种寂寞不是我们城市里的那一种，里面含着很多趣味，需要的只是懂得。

开普敦

     从太阳城到开普敦的时候，是一个周末的中午，开普敦简直太不像非洲了，道路宽阔，建筑整洁而现代，行人特别稀少，如果不是导游HAIDY一路都大声说着“欢迎来到开普敦”，我难免以为自己来到了欧洲小城。据说城市中心只是商业区，人们大多选择在郊外居住，周末大多找阳光充沛风景宜人的地方休整去了，因此市中心简直就是空城一座，专门留给好奇心盛的游客窥探。

　　也许正因为路况太好的缘故，这里的车子常被摘掉了消音器，咆哮着一路冲将过去，以至于在每一天早晨，我都是被这种特殊的“猫宁靠”叫醒。想想也是，这么平静的城市，再不找点速度找点噪音找点刺激，恐怕都难以给自己的激情一个发泄口。

　　血管里流淌着音乐

　　除了疯狂飙车，开普敦人另一个更主要的激情发泄口绝对是音乐。而我来开普敦的主要目的之一，就是看看一年一度的“爵士音乐节”。 黑人兄弟嗓音的确得天独厚，更难得的是他们的感染力，不管胖瘦美丑，只要往台上一站，一举一动都让众人疯狂。不过我还是最喜欢一个叫JOHNNY CLEGG的白人歌手，他似乎对非洲元素比黑人歌手更加情有独钟，因此歌曲节奏特别非洲。他身边的女歌手是个黑人老太太，身材如重低音炮，但嗓音和煽动力一流。俩人一唱到高潮，台上台下全陷入疯狂状态，我身边的黑人“铁丝”(铁杆粉丝)们半闭着眼睛载歌载舞，我则瞪大眼睛忙着学他们的独特舞步，跳得一脑袋汗，突然间郁闷全消，精神亢奋，于是理解了所有在台下对牢偶像狂呼乱喊、热泪盈眶的“粉丝”――这种置身疯狂境地，不理世间俗事的快乐，的确值得我们浪费一段生命来换取。

　　回到酒店已是深夜，我顺手把节目单递给门童，请他帮我划出最值得去听的音乐会。他一边笔走如飞，一边眉飞色舞地嚷嚷着：“这个是五星级！那个简直是SUPER STAR！不去后悔！啊，还有这个，年轻人都喜欢，非常HEAVY！对了，你们能不能弄到多余的票？”年轻人的大眼睛一眨不眨地盯着我们，我觉得他简直都快哭了。

　　他的愿望是如此简单而纯洁：不过是去听听音乐，而两天晚上400兰特(1兰特约合人民币1.3元)的票对他来说，无疑太贵了。我很愿意帮他实现这个愿望，于是耍了一个小小的花招。这当然不符合规定，不过，为如此热爱音乐的开普敦人帮这样一个小忙，是很值得原谅的吧？

　　在音乐会上，在商店里，我特意去看了看货架上的VIDEO，好家伙，巨星的居然可以卖到300兰特一张，而便宜的也要100兰特！不知道一般的开普敦人是如何欣赏音乐的，反正我是很没出息地怀念起打孔光碟来了。

　　后来，在开普敦最繁华的商业区WATER RFONT，我看到小小广场上有持续不断的表演，艺人跟周围人群一起情不自禁地扭动身体。有时候在街边，我也能看到几个小小的黑人孩子一见有镜头关注，就自动跳起舞来。

　　其实，何须登堂入室，音乐与鼓点，自然流淌在当地人血液之中，终生不会消磨。

　　我的动物兄弟

　　在距离市中心不远的WATER FRONT港口，大白天竟然就能看见海豹圆圆的头颅在水中钻进钻出！据说这是一群好逸恶劳的家伙，专门跟在进出港口的渔船后面捡些被扔掉的鱼虾。不想我傍晚再路过此地时，竟然得以与这些家伙近距离接触。人来人往的桥边，一块水泥平台上，竟然就栖息着十数头海豹，看上去非常自在，而它们与过往行人之间，不过隔着块半人多高的玻璃纤维板，我相信只要一伸手，就能触摸到它们肉墩墩的身躯。导游HAIDY说当地人已经默认了这些懒海豹的生存方式，因此也就默认了它们的地盘，为了避免它们来回游历的麻烦，干脆在岸边给他们修了个栖息所，而海豹们也没客气，用不了多久，就安营扎寨，当起地主来了――在开普敦，人和动物真的就有这样的默契。

　　不过看野生海豹最好的地方还是开普敦附近的豪特湾。坐着轮船出海，在距离海豹岛相当远的距离就要停船，否则怕船下螺旋桨会打伤好奇的海豹；上岛的想法更不能有，怕的是会惊扰了海中嬉戏与岛上晒太阳的海豹群。在这里，动物才是真正的主人，我们不过是过客，HAIDY这么说，大概很多南非人也会这么说。

　　船返回码头的时候，一帮人在岸边一长溜工艺品摊子前流连。我注意到一个卖鸵鸟蛋的摊子前摆着几张黑白照片，那是一个男人在喂海豹。“嗨，我知道你，你和你丈夫的故事，我在北京就听说了，”我结结巴巴地跟瘦小的女摊主搭话，她则显示出惊讶的笑容：“是吗？”

　　听以前来过这里的朋友说，这一男一女本是一对百万富翁夫妇，特别钟情于救治豪特湾里受伤孤苦的海豹，年复一年，他们为这些不会说话的家伙散尽了家财，现在靠着制作和贩卖艺术鸵鸟蛋维持生计，并且继续救助着豪特湾的海豹。不过海豹好像也认识了他们，每当两人去喂食海豹，它们都像是对待老友般信任与依赖。在女摊主脸上，我看不到怨怼的神色，或许，他们认为自己所做的一切都已得到回报，或许，他们根本就不需要回报。

　　好望角 天地悠悠

　　从开普敦到好望角的一路上，刀削般的山崖在车子一侧，而峭壁下蓝幽幽的大海在车子另一侧，每到一个转弯，给人的感觉就好像是车子正悬空行驶在海面上，两旁是嗖嗖的风声。天特别的高而蓝，这实在是个兜风的好地方。

　　穿过峭壁，就是一望无尽的平原，路两边植物茂盛得像生物大爆炸，因为与北京季节相反，正是初秋，所以还是大片大片的深绿与浅绿，中间金黄与淡紫的野菊花像满天繁星一样开得轰轰烈烈。据说春天更是山花烂漫，让人疑心这辈子走不出花海去，然而向远处一看，还是碧蓝的海。

　　公路两边有时有三三两两的狒狒蹲坐，神情复杂地看着我们的车。海边荒地上则站着贵妇一样高傲的鸵鸟，有些不甘寂寞的大鸟喜欢迈开长腿跟着我们的车跑上一段。

　　看惯了人潮汹涌、沙滩松软的度假海滩，我只觉得这里布满大块鹅卵石的海滩宁静到有些原始与苍凉，特别是在接近黄昏的下午时分。浪打在岩石上，泡沫飞溅，而远处的海面上不时飞过一群又一群大雁，一切都像雅克?贝汉的纪录片《鸟的迁徙》，一样孤独，一样充满生命的震撼力。那种天地悠悠的境界，最终总让人生出“处处天涯处处家，来也天涯，去也天涯”的感慨。

　　开普敦被称为非洲大陆的最南端(尽管事实上最南端的是厄加勒斯角)，因此无论再怎样像个人工景点，我也要离开海滩，爬上山顶看个究竟。最有趣的是山顶上的纪念品商店，可以如你所愿在任何东西上盖上好望角纪念章――免费的。我于是掏出包里所有在南非买的明信片，噼里啪啦全盖上蓝色印章，然后又意犹未尽地在自己左前臂上盖了一串，得意洋洋地举起来请人家照相，全然不顾有“生猪检疫”之嫌。

　　在好望角山上唯一一个邮筒前，我小心翼翼地投下两张明信片，一张给自己，一张给我最关心的人。上面很文艺腔地写着：“开普敦。好望角。空气透明，阳光好得让人难以置信。很羡慕你这个家伙，在这样的天涯海角，总还是有人想着你。”在这样寂寞的高处，人难免会放纵一下自己的温情，我为什么要例外。