去柬埔寨的航班，只有南航的。

下午4点左右从北京出发，经停广州，最后到达金边，一共约7个小时。同行的朋友，下飞机后分成了2批，一帮决定明天坐车去暹粒，一帮决定明天坐船去暹粒，并且分别定了靠近车站和码头的旅店。

巴戎寺的微笑佛像之下，是一幅幅笑意的画面，令人暂时忘却柬埔寨近年来的沧桑。

巴肯山

第二天，9点长途汽车从金边开往暹粒。很快就出了金边这个城市，公路一般，车开的速度有点慢。路边能看到些零散的高脚屋。大概6个小时后，下午3点，GST的长途汽车把我带到了暹粒——和想像中的差不多，一个杂乱的小城镇。

巴肯山，高65米，在吴哥寺到吴哥城的路边，离吴哥寺也就大概几分钟的路程。有2种方式上山，坐大象上山和从直上的坡路走上去。大概10分钟左右就能走到山顶，坡路不算难走，但没有台阶。

最先去的是巴肯寺建造在巴肯山上，建造于公元893至923之间，是一座印度教寺庙，供奉的是湿婆神，主持建造者是耶输跋摩一世，是吴哥庙宇里海拔最高的一座庙宇。虽然现在已经残破，但它除了宗教意义外所包含的建筑艺术还是依稀可见。整个神庙共分为7层，象征7重天，最上面一层的中央高塔，代表世界的轴心，下面6层共108座塔，代表四个月相，每个月相有27天，4乘27正得108。

其中1至5层，每一层含有12座小塔，代表木星12年1个运行周期和黄道12宫。从台基每一面的中心位置看这座神庙，都只能看到其中的33座，33这个数字正好是须弥上的众神的数目。

吴哥，Angkor,在柬埔寨语里指城市，首都；窟，则是Wat的音译，就是庙的意思。当地人为了将吴哥窟与大吴哥，吴哥通王城有所区别，又称吴哥窟为小吴哥。它建于公元十二世纪的 Suryavarman II 年代，占地达200公顷，是目前世界上最大的宗教建筑。

小吴哥的建筑之美，令人叹为观止。巨大的石材，利用卡榫垒起，毫无缝隙。整个建筑采取尖塔和轴心回廊这两种典型的高棉式建筑，层层随着回廊直上。主神殿分为3层，四个角各有一座尖塔。虽然每道回廊皆有楼梯上下相通，但在底层与中层的西侧边却设计十字回廊相接，并分割成四个水池，这四个水池在当时便是给高棉国王，皇后，王妃祭祀前净身用的。

主神殿第一层回廊是壁画。要欣赏这些画，必须在去前做好充分的准备，因为它不跟相应背景故事联系起来去看，会大失光彩。在第一层外四面的长廊左右两翼的墙上各刻有一幅大型浮雕壁画，一共八幅，这些大型浮雕连同周围的精致雕像，为吴哥窟雕刻艺术的代表。四方的浮雕，记诉了吴哥王朝的神话故事，那些被神话的伟人都一一被刻在墙上。游客们惊叹于浮雕的美丽，有的浮雕甚至被人们的手摸得像黑色大理石一般发亮。

第二层回廊，原本供奉着很多神像，但几经盗匪掠夺现今已残缺不全。不少无头的佛像身批红色袈裟静默着，旁边有柬埔寨老人守着香火。

从第二层到第三层，必须经过一个斜度80的楼梯，往上看真像一个通往天堂的楼梯。上去的人，不得不以俯首膜拜的方式爬上去。同去的女孩，爬到一多半的时候，向下看了一下，就呆住了脚步，后来在别人的帮助才上到了3层。

最上层回廊的五座模仿莲花花苞造型的石塔，是小吴哥的标志图腾，也代表着佛教中的须弥山。坐着最高的石窗上，似乎每个人都变得沉静，往下看去，仿佛有种从天界看人间的感觉，大家都在想些什么呢？……

巴戎寺

从早上9点到下午3点多，我们在吴哥窟整整待了6个多小时，剩下的时间已经不够去原计划的小圈路线，只好直接去巴戎寺。

巴戎寺位于大吴哥城的正中心，跟其它吴哥的庙宇一样，它的中心屹立着一座特别高的佛塔，象征着宇宙的中心。其内共有佛塔 49 座，佛塔四边都有一张佛面，面容全不相同，但全都面露微笑，像向世人发出友善的微笑，固有“微笑高棉”的称号。

相传这些佛像都是以建造者 Jayavarman七世的面容为基础加以打造。走到中央的塔山之下走一圈，四周尽是微笑佛像，像是融入无边佛法之中。部分佛塔间有些庙室仍供奉有佛像，有些尼姑在庙室内微笑着向游人示意上香。他们也许期待游人添些香油钱，但对没有“光顾”的也绝不会恶形相向。另一边厢，一些老人在谈天言笑，一些小孩则在玩乐嬉戏。巴戎寺的微笑佛像之下，是一幅幅笑意的画面，令人暂时忘却柬埔寨近年来的沧桑。

巴戎寺建筑之上也有不少浮雕，虽不及吴哥窟的出名，也很值得细看。

女王宫

Banteay Srei高棉语的意思是“女人的城堡”，即女王宫。它位于吴哥遗址的东北方，距离约35公里，大概45分钟的路程，是整个吴哥遗址路程最远的景点。女王宫建于公元967年，是Jayavarman V国王大臣Yajnavaraha所建，为典型的印度教司庙。由于属于大臣的家庙，为了不冒犯国王，便将建筑尺寸缩小，庙堂的大门高仅1米5，一般人出入皆须弯腰而行。

刚进入女王宫，便见两旁有很多残墙孤门单窗，一片片的，仿佛是一个精美的沉重像框。几个柬埔寨老人和小孩就那么随意地或坐或站在那片废墟中，淡淡的看着那些争相和像框留影的游客，似在微笑，也似在嘲笑。

再往里面走一些，低头穿过那些门框，就会看到那已经围起来的主殿。没有缤纷的颜色和眩目的金属，可是这些红色的石头还是那样的冲击着你——精美是它给每个人的第一感觉，除此之外，还有奢华——经过几百年岁月的洗尽，它仍是如此这般艳丽，要是在那个年代，这里又该有着怎样的奢华？

小圈

昨天去的应该算是大圈上的一些寺庙，今天我们准备去小圈上的一些寺庙。

在巴戎寺以北的一片遗址，是吴哥晚期的王宫所在，今天仍有迹可寻的包括战象台、癞王台、空中宫殿和巴方寺，以及两个已成为小孩嬉水之处的水池。从巴戎寺往北一点就到了巴方，Baphuon。

巴方寺还在大兴土木的修缮中。吊车，工人都在忙忙碌碌。从巴方寺侧面破旧石墙上的门，可以进入原来的皇宫内，正好绕到空中宫殿的背面。空中宫殿，Phimeanakas,是吴哥城里最高的建筑，整体结构接近于金字塔形，四面很陡，庙殿在最上面。因为顶端庙殿很高，向四周望去，很有点“空中”的感觉，所以得此名。

从空中宫殿下来，走回到马路上就能看到前面的战象台了。战象台和相邻的癞王台位于大吴哥城内的马路旁，交通便利，无论旅行团或个人旅客大部分都会顺道参观。今天的战象台遗迹也不太大，最特别就是那些象鼻和平台边缘的雕像。据说在吴哥时期，这里每年都会举行盛大的斗象大会，最终胜出的大象才会成为国王的坐骑。

癞王台的名称源自它上面的麻风病国王雕像。谁是麻风病国王至今仍众说纷纭，有人认为是 Jayavarman Ⅶ 本身，有人却认为是一位神祇的化身。癞王台下有一道狭窄回廊，墙上雕满石刻。现在的癞王台上的雕像是复制品，原来那个要到金边的国家博物馆去看了。

而后，我们又来到巨树在遗迹之间盘根错节生长着的塔布茏寺 (Ta Prohm)。塔布茏寺又称“母庙”，因为建造者闇耶跋摩七世 (Jayavarman Ⅶ) 用这庙纪念他的母后。这庙还保存着一些刚被发现时的容貌，人进入后顷刻即有时光倒流之感。我很喜欢塔布茏寺的废墟感觉，但因为很多石殿已经坍塌或快要坍塌，都立着禁止进入的牌子，我无法完全入内。而寺内人也很多，那些巨大的树根前，有着走不尽的人，跟树根合影的、等着在相同位置取景照相的，热闹得一点也不像是电影“古墓丽影”里劳拉所在的神秘之地，让我心生烦躁。

斑黛喀蒂的东门出去，过了马路，就能看到皇家浴池，Srah Srang。怎么也没想到皇家浴池会是那么大，也许还是叫皇家泳池更贴切一些——其实那是一个小人工湖。坐在池边的台阶上，看着阳光一点点的消退，几个孩子在痛快地游泳。我突然一阵激动，脱了衣服，和那晒得黑黑的孩子们一起跳下了水。水很暖，孩子很快乐，我也很快乐。

海滩

从暹粒回金边，我们选择了坐船。没有传说中的危险，大船飞驰般很快就到了金边。接着，我们买票到西哈努克。车下午2点出发，用了4个小时，下午6点到达西哈努克港。一进西哈努克港这个海边小城，就发现它已经准备好了极美的日落在欢迎我们。从车站叫了两辆摩托，我们直接去了日落里最美丽的沙滩。

沙滩果然没有令我们失望，可惜追过了美景却错过了温饱。当我们折回寻找旅馆时，整个城市所有的床位都住满了。晚上十点半，我决定再次回到海滩——睡海滩去。海滩上还有一个个人影晃过，散步的或跑步的。直到我顶着头灯搭完帐篷，还有人在，我只好放弃了夜里在印度洋裸泳的想法。不过，我还是很高兴，这辗转了几千公里的帐篷，终于体现出它的价值了。反反复复了很久，最后，我带着“涨潮会不会把我淹没”的想法进入了梦乡。