雨季终于来临，正有超过120万头的角马因无法忍受漫长旱季的饥肠辘辘，踏上了为生存而需跋涉3000多公里的凶险旅途。它们并不是迁徙之路上的第一军团，角马聚集在坦桑尼亚的塞伦盖蒂国家公园并排成一字纵队前行，超过20万匹的斑马早就以其锋利的牙齿品尝了肯尼亚马赛马拉国家公园鲜嫩的草茎。

　　国家公园的生死迁徙

　　“它们跨过马赛马拉河时，有一些跳入水中撞到石头，就死掉了。不过更不幸的是，鳄鱼早在那里等候它们多时了……”清晨六点，太阳仍然埋在乞力马扎罗山的背后，司机Samuel驾车带我们潜伏在安博塞利国家公园中的一条羊肠小道上，不断向我们描述着动物大迁徙时的刺激场面，以减少我们在寂静清晨看不到狮子捕猎的失落。此时，一队大象从车前的马路上穿过。

　　马赛马拉因为动物大迁徙成为肯尼亚最著名的国家公园，每年超过200万的食草动物在逃过埋伏在草原上的狮豹、隐藏在河中的鳄鱼后，在马赛马拉停留两三个月，然后再次不辞劳苦地返回坦桑尼亚。饥饿、干渴、体力不支、被天敌猎食……只有30%的幸运者能回到出发地，而跟它们一起回来的，还有40万旅途中诞生的新生命。“马赛马拉国家公园拥有更密集、四通八达的小路，”已经做了10多年司机兼导游的Samuel似乎更喜欢那里，“那里能离动物更近，因为所有的旅游车都不允许开上草地。” Samuel去过肯尼亚所有的国家公园。在我看来，他长着比鹰还锐的眼睛，即使以80公里的速度自驾在草原上，他也能看到正慢慢爬行穿过马路的乌龟，或者突然指着远方向我们喊道“大象！大象！”（500米外树丛内的一只大象）他认识公园里的每种动物，也能和我细数宽纹斑马和窄纹斑马的区别，从他身上，能看到一个依赖自然生存的肯尼亚人是如何与自然融为一体的。

　　然而在20年前，这种融合并不容易察觉，野生动物的迁徙路线甚至因当地人的农场围篱而阻止。Ian Craig是肯尼亚Lewa野生动物保护区的主人，1988年的非洲屠杀大象事件使Ian Craig意识到只有当地人学会保护野生动物，野生动物才有希望。在20世纪90年代初，他决定拆掉自家40000多英亩的农场篱笆，打开野生动物在北方肯尼亚山和Mathews山之间迁徙路线的大门，在此之前，他的农场已经有10年没有见过犀牛了。1995年，Ian Craig将整个农场变成了野生动物自然保护区，并劝说当地人拆掉农场的围篱，不再射杀稀有野生动物。从此，发展旅游在肯尼亚经济中起着越来越重要的角色。

　　为什么一般旅行者一次行程要去3个以上的国家公园？“不同的国家公园栖息着不同的动物，”Samuel一边调着车载电台，一边说，“比如安博塞利国家公园地处终年积雪的乞力马扎罗峰的山影之下，以众多的大象群而出名。”此时，电台响起一串斯瓦希里语，本来以40迈速度闲晃的旅行车瞬时提速，草原上的其他旅行车也都向着同一方向急驰，留下一道道红尘。原来电台通知，公园深处一只狮子捕到了猎物，这最后精彩的一幕让我们很满足。

　　在野生动物保护区，游客可以任意选择自己的旅行方式——缩在吉普车里游览大草原，骑马在几万平方公里的旷野上狂奔，亦或是沿着Ngare Ndare河徒步或骑骆驼探险……跟随经验丰富的当地导游则会有更多机会接近野生动物。如果你提前预订了野餐，服务生在你旅行的间隙，就在丛林里或是小溪边为你准备好了午餐，丰盛得足以让你忆起从贝里尔·马克汉姆和海明威的作品中读到的那种非洲盎格鲁人的高雅生活。

　　马赛部落的明天

　　“他们有着最矫健的身姿，犹如在清晨初醒的瞪羚羊，在以脚为代步工具的非洲大陆上，天生就会奔跑。”下午三点半，司机Samuel以时速80公里的速度在安博塞利国家公园里的土路上狂驶，身后扬起一道长长的红色飞土。我们正赶去参观一个大约有250人的马赛人的村落，而Samuel却一直告诉我，他要带我们去看最精彩的球赛。

　　这是一个驻扎在乞力马扎罗山脚下、位于安博塞利国家公园尽头的游牧部落。据部落首领Wilson介绍说，他们四年前搬来这里，延续传统的习惯，用大象和牛羊的粪便建造了环形的部落房屋（环形是因为便于抵御野兽和外敌入侵）。在Wilson的引领下，我们战战兢兢地走入了他低矮的“两居室”小屋。屋里漆黑一片，伸手不见五指，没有窗户，墙壁上有两个巴掌大小的洞仅供通风。当时是正午时分，小屋内室的地上还生着一团旺火。在这个部落，只有男性族人才能在每天早上钻木取火，然后再把火种分发给各家。Wilson掌管着这个村落的一切，他有两个孩子，就像他继承了他父亲的领导地位一样，以后，他的儿子也会继承他的地位。“你每天都做什么？”我好奇地问，“解决麻烦。”Wilson紧握着手里的权仗，自豪地说。他在坦桑尼亚读完高中，就回到这个部落，现在既是部落的首领，也是部落小学的老师，从天文、地理到英语、数学，他无所不教。

　　据Wilson介绍，村子里居住着250个马赛人，其中有152个从0岁到16岁不等的孩子。这些孩子衣衫褴褛，打着赤脚在非洲旷野上走路，却好像我们漫步草地一样轻松。而最令人难以置信的是，一旦他们停下脚步，只做片刻休息时，就立即成为草原苍蝇的攻击对象，而他们却对这种肆无忌惮地落在他们的脸上和身上的小生物习以为常，完全不加理会。

　　在村落西边更广阔的空场上，我看到了Samuel一路上津津乐道的球赛。没有边界，没有球门，没有绿茵，甚至没有一个真正的足球……但20多个肯尼亚马赛儿童却在这里表演着最精彩的头球、空射甚至扑球。一个只有水晶球大小、用废布头缠成的彩色“足球”，轻巧地在空中画出一道道跳跃的弧线。“这是他们最传统的运动，”Samuel站在球场的外沿，一边大声地为孩子们叫好，一边解释我的好奇心，“没有人知道是谁先缠出了第一只足球，但这运动几乎在所有的马赛人部落都流行。”
 
　　“看！多漂亮的抽射！”顺着Samuel手指的方向，我看到一个赤着脚的孩子完美地将球射入了球门。我将镜头贴了上去，“你踢得真不错，”为了能顺利卡到几张照片，我向这孩子套着近乎，他很得意，立刻又摆出许多经典的踢球架势（也不知道他打哪儿学的）。正当我转身时，他指了指我的球鞋。如果你在肯尼亚停留超过2天以上，就很容易明白，“肯尼亚没有免费的模特”。我席地而坐，把自己的球鞋脱下来递给他，如果他穿得了，我完全不介意光着脚回到我们的营地。很遗憾，我43码的大号球鞋实在不适合一个14岁少年的脚，但我知道，如果他们每个人有一双球鞋，他们就可能是球星。

　　部落参观临近结束的时候，wilson带我们来到由部落妇女主持的市场，这里售卖各种非洲风格的饰品。“我们从坦桑尼亚进口的珠子，然后手工穿成各种项链。”一个妇女说，这里的饰品的确不像酒店纪念品店里的那样精致而有特色，但卖一串项链就可以让这个部落的孩子买几支笔，就不难理解wilson不断重复的“请为我们的社区做贡献”。

　　千奇百怪的非洲Lodge

　　在肯尼亚众多国家公园和自然保护区中的酒店Lodge的造型设计可谓千奇百怪，“它们不像度假村一样拥有很多设施，大多数只提供餐饮和住宿。”肯尼亚旅游局的Tracy说，“所以我们称它们旅舍。”

　　在紧邻西查索沃国家公园的Taita Hills野生动物保护区里，Salt Lick旅舍总能给所有游客惊喜。静寂地矗立在Taita山脚下，旅舍的96个房间都可以眺望到保护区中的水塘——也是动物最常出没的地方。整个酒店建筑由12个传统的圆形城堡建筑组成，每个城堡下面由5米高的独柱支撑，以便在不打扰动物，不伤害游客的情况下，从房间窗户就可以观察到野生动物。

　　由于建筑的圆形设计，使得客人在进入房间时好像走进了旋转的蜗牛壳，旋转前行直到走到房间的中心——有纱帐的大床。这家酒店的织物设计以长颈鹿纹和斑马纹为主，每个房间都配有传统的三叶吊扇。

　　单从房间设计元素来看，安博塞利国家公园中的安博塞利Sopa旅舍就不同。整个度假村强调平面布局，数十间如非洲土屋般的建筑掩映在茂密的丛林里。每间旅舍都有独立的阳台以及靠椅，房间饰有大量大象图案的布艺和装饰。

　　对那些向往露营经历，而又想舒适的游客，豪华帐篷露营再理想不过。帐篷内不仅设有床铺和家具，还包括单独的卫生间、充足用水、淋浴和抽水便池。这种豪华帐篷可以随处搭建，在另一些固定的营区，则建在大型的木制高平台上，设有单独的看台，可以欣赏远处的美丽风光。

　　世界50最佳餐厅之百兽宴

　　“现在只提供鳄鱼肉和鸵鸟肉，因为政府禁止捕猎其他兽类。”听到餐厅经理的介绍，多少对百兽宴的名号有些失望，不过还好，可以尝到其他烤制鲜美的牛肉、羊肉、鸡肉和猪肉。

　　Samson是百兽宴餐厅的经理，他从餐厅1980年开始时就在这里服务，不过大多数时候，他只是游客眼里的“Dawa”王，因为他总是在脖子上挎个木框，用柠檬、蜂蜜和伏特加调制一种数年来都一直最受欢迎的酒“Dawa”。

　　“我们有两个餐厅，一个叫Carnivore，另一个是Simba Salon，”Samson说，“它们的不同之处在于Simba Salon是一个点餐餐厅，而Carnivore是自助餐。”客人就座后，服务员会先端来蔬菜汤，然后是搭配不同肉类的各种酱汁、沙拉以及米饭。仿造巴西烤肉而设计的铁盘被加热到80摄氏度的温度才摆在客人面前，不仅是为了帮助保持肉的温度，更是当服务员将烤肉切入你盘中发出的那声“兹兹”，让烤肉变得特别艺术。

　　百兽宴餐厅每天要烤掉各种肉类达200千克，所有的烧烤工作都在餐厅入口处的旺火中完成。你知道这里的火有多旺？烤这样一串肉大概只需要15分钟。

　　“我们以前也提供斑马肉、犀牛肉什么的，但你知道现在都不可能了。” Samson站在炉火边说，“但这丝毫没有影响百兽宴成为全球游客到内罗毕的必食餐厅。”