（“温和、仗义、与人为善、简单生活、崇尚自由、相信爱情，尊重并热爱音乐，万水千山走遍的坚决执行者。”
——这说的当然不是我。
这是我的朋友小北的一篇文章里总结的，他写的，是老狼。
小北是个时而靠谱时而内什么的八零后，可是每一次他说起老狼的时候，我都觉得他靠谱极了。
因为老狼，就是这样的一个人。
他是我看了这么多年的演出里，唯一一个一直把身边的乐手称作音乐家的人。
仅仅凭着这一点持之以恒的尊重，他就可以成为我做人的准则，何况还有其他。）

离开飞来寺不久，果真像大哥说的一样，214在修路，路面已经被完全的刨开，幸好大部分路面已经修到了最后阶段，虽然是土路，但还算平整，颠簸的程度减缓，可暴土扬尘是肯定避免不了的，大哥不大说话，专注的看着路面。
遇到的修路工人，大部分用头巾把头和脸包得严严实实，只露出一双眼睛默默地看着我们驶过——但依然可以从身材看出来，她们竟然大部分全是女人！
路面渐渐的降低，直到几乎和江面平行，梅里大峡谷段的几百米令人心惊的巨大悬崖和落差不见了，两侧的山峦依然陡峭，露出一种红褐色的岩层。偶尔会有一小片绿洲出现，山势平缓的一小片坡地上见缝插针的整理出小片的田地长满了青稞，一两栋白色的藏式民居镶嵌在田边，奔腾的澜沧江水依然混浊澎湃，响着巨大的吼声从峡谷里冲流过去，一路奔向南方。
而我们则一直溯流而上。
远远的看到路上横亘的大牌子，快到牌子底下的时候莫名其妙的堵了车，一水儿越野车排在路上，到了省界。
路边一块很小的石碑，冲着我们的一面用中藏两种文字写着“西藏”。
西藏，西藏，我终于要看见你了！

车过省界，像进入星际之门似的换了个世界，公路立刻变得嘎新，连分道线都泛着刺眼的白光，地势开始逐渐升高，澜沧江又渐渐的变得深远，两岸的山脉在青色的天空下渐近云霄。
因为路况超级好，刚刚扎堆的车辆瞬间跑得无影无踪，视线里只有我们一辆车沿着峡谷蜿蜒前行。
我没有什么亢奋的感觉，这在我的意料之中，我仿佛不过仍是走在了以往那些藏地边缘的旅程之上，高山峡谷，苍郁的天空，除了路况大大好于四川和云南之外，没有什么不同。

盐井的标的出现在峡谷的另一边的时候，我完全没有意识到它和那张声名显赫的照片而之间有什么关联。一座白色的两层小楼，四四方方的如同上个世纪所有内地小城市的所有建筑的单调脸孔毫无地域特色，紧挨着它的那座三层塔楼也是白颜色的，楼顶上一枚黄色的十字架闪着暗淡的光。
它的脚下是一大片墨绿的绝壁，几百米之下是奔腾的江水，背后高耸着一座绵延到远方的高山，山顶舔着天空的乌云。
这就是蜚声遐迩的盐井天主教堂。一百多年前西方传教士费尽心机历经数十年才将主的光辉勉强照耀到康区的边缘。盐井以西，广袤辽远的藏区腹地再也没能让异教走进一步。
可是它在这片宁静深邃的峡谷之中显得如此微末，没有茨中温暖的田园风光和强烈的罗马古典式建筑风格，没有丙中洛的原始质朴的风情，如果不是大哥特意停车提醒，也许我根本就会把它当作一幢普通建筑漠然掠过。

盐井唯一一条像样的路就是纵贯而过的214国道，公路两边的房子颇新，小店铺也鳞次栉比一幅欣欣向荣的样子，我们在一家停了几辆越野车的饭馆门前停下，准备吃午饭。
老板娘乐呵呵的把握我们迎进去，让到里间屋一张大圆桌旁，坐定之后问也不问的端上来四盘码桌碟，我细看看，一盘清黄色整根的泡辣椒，一盘颜色粉得令人怀疑的腌萝卜条，一盘红辣椒油……还有一盘，竟然是，一盘小石头子！
这个，怎么吃？？？我茫然的问道。
没人搭理我。大哥正忙着自己找暖壶给我们大家倒茶，其余的人和我一样茫然。
正乱七八糟的聊天，一个长得挺好看瘦瘦小

[1] [2] [3] 下一页